Ostlandfahrt
| Gdańsk, das alte Danzig. In den
Süden reist jeder Popel. Warum nicht
einmal in den wieder offenen und jetzt florierenden Osten mit seinen
wichtigen Hansestädten? Dabei das literarisch wohlbekannte Danzig
als
Etappenziel aufsuchen. Ihr solltet Euch aus dieser scheinbaren
Abwertung nichts machen, liebe Danziger. So schön, wie Ihr die
schmalen
Großstadthäuser herausgeputzt habt. Jedes in einem anderen
Stil, alle
an bekannte kunstgeschichtliche Epochen erinnernd. Wunderbar. Einen
Stoß ins Wasser des Jungbrunnens, so könnte man das nennen,
was Danzig
im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Steht nun da als eine strahlend
schöne Jungfrau, zumindest was die Fassade verspricht. Das
verjüngende
Brunnenwasser, nein, das kam nicht aus der Ostsee. Das entsprang einem
anderen Element. Es lässt sich entdecken beim Lustwandeln durch
die
vielen herrlich restaurierten Innenstadtstraßen, nämlich in
dem Wort
Bank, das überall ins Auge fällt. Tatsächlich, heute hat
Danzig noch
mehr Banken als Kirchen, von den vielen Bankautomaten, die einem
überall ihre Dienste anbieten, gar nicht zu sprechen. Um es mit
anderen
Worten zu sagen: Offensichtlich hat im erzkatholischen Polen eine
Wachablösung stattgefunden. Geld ist die neue Zauberformel
für das
Glück des kleinen Mannes. |
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Malborg oder Marienburg,
heute nur noch ein touristisches Glanzstück,
hatte den christlichen Glauben zu den Völkern an der
Ostseeküste
gebracht. Eine Art der Kolonisation, bei der nie klar war, ob es mehr
um Urbachmachung des Landes ging oder um Ausbeutung der Leute oder ihre
religiöse Beglückung. Jedenfalls wurde der Deutsche Orden,
der sich
rechtzeitig aus dem sogenannten Heiligen Land zurückgezogen hatte,
hier
im Osten reich und mächtig. Die Ritter im weißen Mantel mit
schwarzem
Kreuz, der Tracht, die sie den Templern abgeguckt hatten, errichteten
im hohen Nordosten Europas stärkste Festung und wurden so zu einem
der
wichtigsten Machtfaktoren Preußens.
Fromborg, das ehemalige
Frauenburg,
ist eine Kleinstadt mit einer
überwältigenden Kathedrale und einem ebenso
überwältigenden Standbild
des Nikolaus Kopernikus, der hier als Domkanonikus und Hobby-Astronom
mehr als dreißig Jahre gelebt hat. Diese Zeit wäre
zweifellos rabiat
verkürzt worden, hätte er seine revolutionäre
Entdeckung, dass nicht
die Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, sondern die Sonne, nicht
erst bei seinem Tode veröffentlicht.
Masuren, das Wort kann
man
noch so lang und breit aussprechen, man wird
damit doch der eindrucksvoll endlosen Landschaft nicht gerecht. Sage
ich es also schlicht so: Masuren ist Wasser, Wasser, Wasser zwischen
Grün, Grün, Grün – aber auch andersherum. Angeblich die
längste
zusammenhängende Wasserstraße Europas. Mag ja sein. Mal eine
Kuh zu
sehen, mal ein paar Kraniche, dann auch Störche. Aber in dem
dichten
Schilf am Ufer kein Moses im Körbchen, auch keine höhere
Tochter, die
ihn versteckt hat, keine noch höhere, die ihn findet.
Überhaupt kein
Mensch bis auf die einzelnen Statuen da und dort, die Angler sind, das
aber durch keine Bewegung verraten. Doch wenn ich vom Wasser abkomme
und ein Städtchen wie Mikolajki oder Nikolaiken betrete, bin ich
plötzlich von vielen bunten Reklametafeln an Zäunen und
Häusern, auf
Wiesen und an Brücken und sogar an den Schiffen im Hafen umgeben
und
verstehe: Erst vor kurzem geschah der plötzliche Ausbruch des
Vulkans,
der hier Privatkapitalismus heißt.
Die Wolfsschanze im
Wald bei
Rastenburg. Ein Spaziergang zwischen
gesprengten Baracken und Bunkern. Und dabei der Gedanke, dass Adolf
Hitler mehr als 800 Tage in diesem trostlosen Ensemble verbracht hat,
von Bäumen und Tarnnetzen beschützt, dabei immer in seinem
Bunker
wohnend. Touristengruppen hören erschauernd von den
Schwierigkeiten der
Durchführung des Hitler-Attentats im Juli 1944 und der Hinrichtung
der
Attentäter und wehren sich dabei mannhaft gegen die
Stechmücken, die in
diesem feuchten Waldgebiet schon vor Hitler ihr Operationsgebiet hatten
und es deshalb als ihre Heimat rigoros gegen die Eindringlinge
verteidigen.
Vilnius, die Hauptstadt
Litauens, taucht so überraschend aus dem
einschläfernden Immergrün der Fahrt auf, dass man schon
dankbar ist für
die protzigen offiziellen Bauten und die Unmengen von Kirchen, wenn
für
den eiligen Besucher dazwischen auch nichts Gemütliches zu
entdecken
ist. Und beim Warten auf das bestellte Mittagessen wird dem Besucher
auch die Eile ausgetrieben. Fünfzig Jahre Sowjetsozialismus, das
hat
nicht nur die Häuser und Straßen ruiniert, sondern auch den
Service.
Sozialismus ist, so versteht man schnell, wenn die Dienstkräfte
weiblich sind und die Manager dämlich. Aber diesem Eindruck das
krampfhafte Bemühen entgegen setzen, die Stadt trotzdem schön
und
anheimelnd zu finden. Hier bin ich richtig. Immerhin soll es hier einen
deutschen Club geben. Und ist die Stadt nicht voller Linden, dem
deutschesten aller deutschen Bäume?
Die Wasserburg Trakai
wirkt
von weitem kameraauslösend, scheint sie
doch ein litauisches Neuschwanstein zu sein, von Unmengen kleiner
Andenkenläden und etlichen Cafés belagert. Am See
Holzhäuser wie in
Skandinavien, nur nicht mit Ochsenblut eingefärbt, sondern blau
und
grün und gelb und braun. Alles sehr fotogen. Doch die
Erläuterungen der
Fremdenführerin lassen die Beguckburg dann zu einem Stück
nationaler
Identität werden, zur Keimzelle des noch jungen Staates Litauen.
Von
einem Großfürsten im 13. Jahrhundert erbaut, später
zerstört, von den
Sowjets zum maßlosen Erstaunen der Litauer wiederaufgebaut. Da
müssen
besondere Beziehungen im Spiel gewesen sein.
| Memel liegt am Memelfluss,
aber glaube nur niemand, das erkläre den
Namen der Stadt. Auch nicht den des Flusses. Ist aber egal, woher der
Name Memel kommt, die Stadt heißt ja inzwischen Klaipeda, mit der
Betonung auf der ersten Silbe, und wirkt so gemütlich, wie dieser
Name
sperrig ist. Auf dem Hauptplatz der Stadt steht wieder in Bronze des
Feierdichters Simon Dach Ännchen von Tharau. Welch ein
köstlicher
Kontrast zu den üblichen überdimensionierten Reiterstatuen
irgendwelcher Herrscher. Und nahebei in Nidden auf der Kurischen
Nehrung noch ein Dichter. Thomas Mann hat der dichtbewaldete Streifen
Land so gefallen, dass er sich dort ein Haus bauen ließ. Heute
eine
seiner mehreren über die Welt verteilten Duftmarken und
selbstverständlich Museum. Als sein erstes Kind geboren wurde, die
Erika, so lese ich in diesem Museum, schrieb er an seinen Bruder
Heinrich: „Es ist also ein Mädchen: eine Enttäuschung
für mich, denn
ich hatte mir sehr einen Sohn gewünscht und höre nicht auf,
es zu thun.
Ich empfinde einen Sohn als poesievoller, mehr als Fortsetzung und
Wiederbeginn meinerselbst unter neuen Bedingungen.“ Museen verhelfen
immer zu vertiefter Kenntnis, selbst wenn das eine Entlarvung ist. |
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Der Bernsteinzug
führt
uns als Sonderzug auf allerlei Abwege. Immer in
Lücken des Fahrplans eingefügt, auch auf Nebenstrecken
ausweichend, die
längst zugegrünt sind, so dass die Zweige der Bäume in
die offenen
Zugfenster peitschen. Ein Hin und Her, manchmal sehr eilig, dann wieder
lange Pausen einlegend. Nicht gerade zielstrebig, dieser Zug, eher
unentschlossen und verzagt und manchmal wie auf der Flucht. Die
Einübung von Geduld und oft auch noch etwas mehr. Denn den meist
älteren Ehepaaren in den engen Schlafwagenabteilen bleibt nur die
Alternative, sich aneinanderzudrücken, wenn sie sich nicht
aneinander
reiben wollen. Auf den Bahnhöfen des Baltikums stehen endlos lange
Ketten von Behälterwaggons. Ich lese mit einiger Mühe die
Aufschrift:
Benzin. Da interessiert mich auch die Menge: Jeweils 60 Tonnen, hin und
wieder sind diese Kurzwürste etwas dicker ausgefallen und zeigen
die
Aufschrift 65 T oder sogar 68 T. Sie fahren vierspännig: Vier
schwere
Diesellokomotiven ziehen diese rollende Pipeline durch die baltischen
Länder.
| Riga, Lettlands Hauptstadt,
eine der bedeutendsten Hansestädte, ist
eine moderne Großstadt und doch gleichzeitig ein
kunsthistorisches
Juwel. Jugendstil, Jugendstil, wo man hinschaut. Nur mit Wien, Paris
und Brüssel zu vergleichen. Hier ist aber alles viel kompakter,
eine
Fassade noch schöner als die andere. Von der anfänglichen,
noch
ornamental verspielten Provenienz bis zur streng lotrechten, alles wie
im Bilderbuch präsentiert. Das ist ja zum Halsverrenken. Bringt
aber
was, beispielsweise die Entdeckung der Wohnung des in Riga geborenen
Dichters Werner Bergengruen. Aus der alten Hafenstadt kommt ja nicht
nur der Juxdichter und Komiker Heinz Erhardt. |
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| Tartu und Tallinn. Das kleine
Tartu, ehemals Dorpat, ist eine
Universität mit einem Städtchen drumherum. Gegenwärtig
sollen 18.000
Studenten die Campus-Uni auf dem grünen Domhügel besuchen.
Tallinn, das
ehemalige Reval, ist die Hauptstadt unseres Landes, sagt die
städtische
Führerin, Tartu aber das Haupt. Die abseitige Lage der Hochschule
in
Tartu fördert offenbar das Corporationsleben, Schon zwanzig
Studenten
sollen genügen, um in einem eigenen Verein mit eigenen Farben das
übliche feuchtfröhliche Surrogatleben zu genießen. Da
kann man die
Hauptstadt Tallinn getrost vergessen, ohnehin zu voll von
vollgedröhnten Finnen. Doch die Touristen lieben den weiten Blick
von
der Altstadt über die Neustadt und den Hafen. |
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Kirchen, Kirchen
überall. Die meisten waren während der Sowjetzeit zu
Museen und Lagern, Archiven, Ausstellungshallen oder Lokalen
umgewandelt. Jetzt wird überall restauriert, am Gemäuer wie
an den
Gemütern. Das Russisch-Orthodoxe ist wieder richtig. Das verdanken
die
Popen dem russischen Großfürsten Vladimir, der im Jahre 988
etliche
Kundschafter ausgesandt hatte, die feststellen sollten, zu welcher
Religion man sich in den verschiedenen Teilen der Welt bekannte. Was
Vladimir über den Islam hörte, gefiel ihm überhaupt
nicht, weil der
Prophet den Alkohol verboten hatte. Dagegen gefielen ihm die endlosen
Gesänge der Griechisch-Orthodoxen und die großzügige
Erlaubnis, mehrere
Frauen nacheinander zu heiraten. So wurde das große russische
Reich
orthodox.
Die baltischen Frauen
scheinen die Monogamie für einen Fehler zu
halten. Wie könnten sie sonst so herausfordernd auftreten. Ob jung
oder
nicht mehr jung, die Brüste sind so rigoros hochgekrempelt und
freigelegt, dass sie einem auf Schritt und Tritt in den Blick
plätschern – immer im Rhythmus des Tippelschritts. Dazu die
superkurzen
Röckchen und die hochhackigen Schuhe, die langen blonden Haare,
die
nackten Arme: Baltic Sex Appeal. Der Besucher hat nicht Augen genug
für
den Reichtum dieser Länder. Dabei versteht er allmählich: Die
baltische
Frau ist auf dem Weibchen-Trip, das heißt sie trippelt und wippt
nur
für den Mann, denn sie hat die Emanzipation noch vor sich. Oder
vermeidet sie vielleicht diesen Irrweg? Denn dass sie mit der
Emanzipation nur wenig von dem gewinnt, was eine richtige Frau sich
ohnedies nimmt, und dafür viel zuviel verliert, das kann sie den
so
unschick auftretenden mitteleuropäischen Frauen abgucken, die zu
Besuch
kommen.
Sankt Petersburg, im
Russischen einfach Sankt Peterburg genannt. Aber
auch das macht die Sache nicht besser, habe ich doch nie von einem
Heiligen gehört, der Petersburg oder Peterburg hieß. Die
Innenstadt mit
den Renommierstraßen besteht aus endlosen Reihen von
Gebäuden, die alle
miteinander verschwistert zu sein scheinen, wenn sie sich auch in ihrem
Teint ein wenig unterscheiden: alle möglichen Braun- und Gelb- und
Grün- und Grautöne. Die einheitliche Betonung der
Waagerechten haben
sie von ihrem italienischen Vater geerbt, die kräftigen Brauen und
langen Wimpern der Fenster stammen von der russischen Mutter. Eine
weltoffene, aber ordentliche Familie also, wären da nicht immer
wieder
diese Säulenreihen, die auf dem Parterre stehen statt auf dem
Boden. Da
müssen irgendwelche Hallodris sich dem Familienstammbaum
aufgepfropft
haben. Natürlich kann man, was gemeinhin als manieriert abgetan
wird,
auch damit erklären, dass die Stadt ins Schwemmland des Flusses
Newa
hineingebaut wurde, wo die Säulen gleich versunken wären.
Genauso
hatten auch die kraftstrotzenden Kariatiden, die vielfach vor
|
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die
Obergeschosse der Einheitsfassaden geklebt sind, ganz offensichtlich
Angst, sich im Untergrund der Stadt nasse Füße zu holen.
Bekanntlich
haut eine Erkältung den stärksten Kerl um. Hinein in die
Riesenmuschel
der Eremitage, und sich ihm ausliefern, diesem Feuerwerk von Bildern,
dem Aschenregen von Erläuterungen auf winzigen Schildchen und aus
kundigem Mund in allen Sprachen. Ringsum ein Meer von Augen, die sich
festzusaugen versuchen an den Bildern, die Millionen wert sind. Dieses
einschläfernde Schlurfen der viel zu vielen Füße auf
dem uralten
Parkett. Und dann endlich einen Stuhl finden, auf dem man sich
niederlassen kann, um mit geschlossenen Augen die Millionen von
Künstler-Schicksalen an sich vorüberfließen zu lassen.
Ein noch viel
größeres Gedränge als auf dem Newskij-Prospekt, wo
auffällt, dass die
kyrillische Schrift allmählich verdrängt wird von der
lateinischen.
Weil die fremden Firmen hier schon heimisch geworden sind, die Bosch
und Salamander, Samsung und Hyundai, Metro und Pizzeria und so fort.
Dabei ist der Ostblock noch deutlich zu erkennen, vor allem in den
angestrengten Gesichtern der Leute mit den Goldzähnen, immer eine
Zigarette in der Hand und immer mal wieder ausspucken.
Zarskoje Selo,
Zarendorf,
wird heute offiziell Puschkin genannt, um ihm
einen seriösen Anstrich zu geben. Im Mittelpunkt steht das
Katharinenschloss, das im letzten Weltkrieg durch deutsche Truppen
zerstört wurde, doch jetzt mit viel Blattgold in neuem Glanz
erstrahlt.
As kitsch as kitsch can. Wie ein Kulissenschloss in Hollywood, nur
echt. Mitfinanziert von der deutschen Ruhrgas AG., lässt sich hier
Prunk und Protz hoch drei gut und ohne Extragebühr fotografieren.
Bloß
im Bernsteinzimmer herrscht Fotografierverbot. Dieser Nachbau des bei
Kriegsende verschwundenen Originals, das der preußische
König Friedrich
Wilhelm I. dem Zaren Peter I. geschenkt hatte und wofür er als
Gegengeschenk 55 „lange Kerls“ für seine Renommiertruppe bekommen
hatte, ist offenbar blitzlichtscheu. Genau wie der unaussprechliche
Gedanke an die vielen Millionen Menschen, die für die irrsinnigen
Luxus-Bedürfnisse ihrer Herrscher ausgepresst wurden.
Minsk. Wer hätte
gedacht, dass die weißrussische Hauptstadt mit ihren
1,7 Millionen Einwohnern einer der Höhepunkt der Reise werde. Kein
klangvoller Name, dafür aber ein Stadtbild von besonderem Reiz:
prächtige Boulevards, hin und wieder von architektonisch
herausragenden
Mammutgebäuden flankiert, und weite Gewässer harmonieren mit
viel Grün.
Da verspielter Statuenschmuck, dort sehr eindrucksvolle Mahnmale
für
die ermordeten jüdischen Mitbürger oder für die
Gefallenen des
Afghanistankrieges. Die Wohnhochhäuser so einfallsreich und
aufwendig
strukturiert, wie nirgendwo sonst zu sehen. Und diese
überquellenden
Markthallen. Dabei ist auf den Straßen kein Schnippelchen
Papier,
keine Zigarettenkippe und kein Hundekot zu sehen. Man möchte glatt
das
Portemonnaie zücken und sich diese Saubermann-Stadt kaufen, aber
die
Leute in Belarus, wie sie ihren Staat nennen, dürfen ja kein
ausländisches Geld annehmen.
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| Poznań, das alte Posen, treibt ein
reizvolles Spiel mit dem
schönen
Schein. Die schmalbrüstigen Krämerhäuser am Hauptplatz
neben dem
imposanten Rathaus führen ihre Fassaden noch so vor, wie in alten
Zeiten, als die Fenstersteuer es für einen klugen Kaufmann ratsam
sein
ließ, so zu bauen. Doch schlängeln sich heute die Wohnungen
darin durch
mehrere Häuschen. Und nahebei die ehemalige Jesuitenkirche punktet
mit
einer Kuppel, die nur gemalt ist, und mit sechzehn dicken
Marmorsäulen,
die keine sind, sondern bloß einen marmorierten Anstrich haben –
und
keinerlei tragende Funktion. Das eine wie das andere wäre zu
schwer
gewesen für die im Schwemmland der Warthe erbaute Kirche,
erfährt man
dazu. Nur gut, dass man auf Reisen nicht an allem und jedem die
Kratzprobe machen darf. Man selbst gibt von sich ja auch nur das
Urlaubsbild preis. |
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Ein
Blinzeln in Bella
Italia
Gleich unterhalb dieser prächtigen Römerwade Italiens, in
Pescara, gelandet. Das Meer nur kurz vom Flieger aus gesehen. Opulent
gegessen und getrunken und dann mit dem Wagen in ein Dorf weit hinter
der Küste gebracht worden. Das Ortsschild nicht gesehen, weil es
schon dunkel war. Hauptsache: am Ziel. Überm Rotwein und Reden zum
Freund geworden und freundschaftlich in eine fremde Wohnung
aufgenommen, um in einen tiefen Schlaf zu fallen.
Doch die grelle Helle im Osten hat mich schon früh geweckt und auf
den Balkon gelockt. Da ahne ich beim verkniffenen Blick in die
aufgehende Sonne die Adria in der Ferne, sehe aber bloß ein
Stück leere Straße mit untätigen Peitschenlaternen
zwischen einzelnen schlaftrunkenen Häusern mit Ziergebüsch
vor mir, wie eine Kostprobe von dem Ort, dessen Namen ich immer noch
nicht weiß. Sonnennest nenne ich einfach, was sich mir da
eingeklemmt zwischen See und Bergen zeigt. Wie an den schrägen
Sonnenstrahlen aufgehängt, von denen der leichte Windhauch es
nicht abzuschütteln vermag, mir aber vor die Füße
gerutscht, weil die gleißenden Fäden viel zu glatt sind.
Irritiert wende ich den Blick ab und in die Höhe, finde aber auch
dort keinen Halt an den weißen Leinen, die von frühen
Fliegern am Himmel aufgespannt werden. Ich muss raus, muss ums Haus
laufen, um mich wiederzufinden in Bella Italia. Und dann rauf in die
Abruzzen!
Auf halbem Weg in die Berge eine Stadt. Dieses Menschen-, Häuser-
und Autogequirle, das sich heute gern den Adelstitel zulegt:
Regionalzentrum und damit meint: die Einkaufsstadt. Ihre Bedeutung wird
deutlich an den Parkplatzschwierigkeiten und an den vielen Banken. Die
haben den ebenfalls schon zahlreichen Kirchen den Rang abgelaufen,
sehen auch ganz anders aus. Während die Kirchen immer noch
spitzfingrig in den Himmel ausgreifen, den sie doch nie erreichen,
sitzen die Banken breitärschig auf ihren unterirdischen Tresoren
und verraten nicht, was sie gehortet haben. Geschäfte und das
Allerlei an Wohnungen in geschlossenen Häuserzeilen mit hohen
Fassaden, die einen längst vergangenen Wohlstand nur noch ahnen
lassen, weil sie inzwischen mehr Patina als Farbe zeigen. |
|
Auf der Fahrt weiter hinauf in die Abruzzen erfahre ich: Das Haus
schräg gegenüber, das ich vom Balkon aus gesehen habe, dieses
stumme Grautier, nach frischem Putz hungernd und mit kaputten
Fensterläden, die immer geschlossen sind, gehört dem
Lottokönig des Ortes. Der Mann, der plötzlich war, was er nie
erwartet hatte, wenn auch immer erhofft, nämlich Millionär,
er hatte den ganzen Ort eingeladen, mit ihm zu feiern. Sein Haus hatte
jedes Wochenende gestrahlt und von lärmenden Festen gebebt. Bis
das Geld weg war. Seitdem schlurft der Alte mit seiner Harmonika
überall an, wo Leute zusammensitzen. Da spielt und singt er, so
laut er kann und so falsch, wie nicht zu vermeiden ist, und man kann
nicht umhin, ihm ein kleines Trinkgeld zu geben.
Die Abruzzen sind grün, grün, überall grün. Auch
noch im Herbst. Nur selten zeigen sie ihren nackten Fels. So
schamhaft sind sie. Viel lieber spiegeln sie einem goldene Felder vor.
Dass man sich fragen muss: Was ist das? Und erst aus der Nähe
erkennt: Das wundervoll goldene Tuch ist ein Wingert, richtiger gesagt:
sein Abdeckung. Denn in den Weinfeldern der Abruzzen wachsen die Reben
nicht wie bei uns an waagerecht gespannten Drähten in die Breite,
sondern nur in die Höhe. Jeder Weinstock ist ein Bäumchen,
mit dünnem, kahlem Stamm und einer sich rund ausbreitenden,
flachen Krone. So stehen sie in Reih und Glied beieinander. Deshalb
guckt man von der über die Hügel führenden Straße
auf ein geschlossenes Blätterdach. Die Winzer arbeiten unter
dieser Abdeckung vor der südlichen Sonne geschützt, und wenn
sie typische Italiener sind, brauchen sie sich nicht einmal zu
bücken.
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Wir wollen in den Bergdörfern Trüffel kaufen. Doch wo wir
auch fragen, es gibt in diesem Herbst so gut wie keine. Der Sommer war
zu heiß und viel zu trocken. Das hat die Trüffelernte zu
einem einzigen Fiasko gemacht. Die wenigen Pilze, die man gefunden hat,
sollen über viertausend Euro das Kilo kosten. Das macht selbst den
Feinschmecker zum Ignoranten: Nein, danke, ich mag gar keine
Trüffel. Ob das der Grund dafür ist, dass uns die Hunde so
wild anbellen, als wir einen kleinen Rundgang durch ein Pilzbergdorf
machen? Vermutlich sind sie nur noch mehr frustriert als wir. Weil sie
ihre bewährten Trüffelnasen diesmal vergebens an den Boden
gehalten haben. So gut wie nichts erschnuppert. Weshalb sie jetzt das
Gefühl haben müssen, nur noch das Gnadenbrot zu fressen – bis
zur neuen Trüffelsuche im nächsten Frühherbst. |
Auf dem Rückweg nahe der Straße auf einmal eine Burg, von
Zinnen gekrönt und mit Turm wie im Märchen. In einer weiten
Talfläche. Was so imponierend hier in der Ebene sitzt, muss eine
moderne Burg sein. Ist es doch ein Unterschied, ob man sich in seiner
Burg vor Feinden schützt, deshalb am besten auf uneinnehmbarem
Felssporn, oder ob man Reisende anlocken will, um die Luxuszimmer und
den prächtigen Speisesaal zu füllen, deshalb möglichst
in Sichtweite neben einer Durchgangsstraße. Wir fallen in das
Burghotel ein, um das Konzept der Erbauer zu bestätigen und um
neben all den anderen Bedürfnissen wieder einmal von Herzen Ah und
Oh sagen zu können. Gemäuer mit künstlicher Patina ist
halt doch angenehmer als das Gemäuer, das nur noch von echter
Patina zusammengehalten wird. |
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Schwarzes Schaf auf Thule
Schon der aus der Gegend von Marseille stammende
griechische Händler Pytheas, soll um 320 v.u.Z. auf einer
Nordlandreise die Insel Island entdeckt und Thule genannt haben. Grund
genug für mich, ihm nach 2326 Jahren zu folgen.
Beim Anflug auf den Flughafen Kevlavik der isländischen Hauptstadt
sehe ich ein Verkehrsschild, das mir noch nie begegnet ist. Im perfekt
gerundeten Kreis der Regenbogenfarben erkenne ich auf der weißen
Wolke unter mir ein schwarzes Flugzeug, unseren Schatten. Und dieses
Verkehrszeichen wandert eine Weile mit uns mit. Dann verschwindet es
plötzlich. Egal. Ich wußte ohnehin seinen Sinn nicht zu
deuten.
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Die europäische und die
amerikanische Erdplatte, hier zeigen sie,
daß sie sich nicht mögen. Jedes Jahr rücken sie zwei
Zentimeter weiter voneinander ab. Verständlich. Doch ist kaum zu
verstehen, mit welcher Gelassenheit die Menschen hier leben, auf dem
sich ständig weiter öffnenden Erdspalt, der Dampf und sehr
heißes Wasser ausstößt. Da Geysire, dort heiße
Löcher. Riesige Aufbrüche mit Wasserfällen. Kalbende
Gletscher und Eisschollen, die ins Meer hinaus treiben. Und alle paar
Jahre auch kochende Lava. Als ob es den Isländern einen
besonderen Lebenskick gäbe, auf dem Vulkan zu lieben und zu
arbeiten und auch in jeder anderen Weise zu leiden. Auch wieder
verständlich, wenn ich den Gedanken ein wenig weiter verfolge. Ist
unser Leben - das heißt das Leben unseres Bewußtseins in
diesem delikaten Körper, den wir unser nennen, dabei sind wir sein
- ist dieses prekäre Leben doch nichts anderes als das
ständige Warten auf eine Eruption. Mann und Frau als Eruptivwesen
erkannt, er als der Spitzkegel, sie als die Erdspalte. Und das
Losungswort ihres Daseins ist Orgasmus. So sind wir nichts anderes als
Erdlinge, die sich in sich selbst zu versenken und aus sich heraus zu
verschenken trachten.
Kaum
drei Tage auf dieser Insel, da wird mir schon die
Überlegenheit der altnordischen Mythologie klar. Der Mensch als
Produkt und Replik der
Erde, ihr so gleich, daß Geburt und Tod ihm gleichgültig
sein müssen. Ganz und gar nur Naturwesen, weit entfernt von dem
mühsam nach morgenländischer Phantastik geformten
Christenmenschen. Und schon verstehe ich den alten Mann, der hier bei
jedem Wetter an der Straßenkreuzung steht, hier, das heißt
in dem feinen Villenviertel von Reykjavik, in dem der berühmte
Nationaldichter Gunnar Gunnarsson sich sein Haus für den
Lebensabend gebaut hatte. Jetzt für vier Wochen meine Behausung.
Der Mann steht da im Regen, mit dem Besenstiel in der Hand, an dem ein
Pappschild seinen Protest zeigt: Eine Kirche, wie ich im Vorbeifahren
erkennen konnte. Dazu der Aufruf: Brennt die Kirchen des Gekreuzigten
nieder! Er demonstriert, so hörte ich, gegen die unverschämte
Zumutung, daß jedes Kind nach christlichem Ritus getauft wird,
ohne daß man es nach seinen Wünschen und wahren
Bedürfnissen fragt. Und die eigentliche Unverschämtheit sieht
der Alte darin, daß man zwar aus der Kirche austreten kann,
daß man aber damit die christliche Taufe nicht
rückgängig macht. Die Taufe ist tatsächlich schlimmer
als jede Tätowierung. Sie ist nicht abzuwaschen, nicht durch
Selbstbeschmutzung oder Teufelspakt zu tilgen. Ja, wir sind verformt
und bleiben verformt. Und wir hoffen, daß unsere Mutter Erde es
gleichmütig hinnimmt und uns nicht schon beim nächsten
Wimpernschlag mit ihrer heißen Liebe überschüttet und
wieder zu ihrem Material werden läßt.
Wo
wir
stehen und gehen, erkaltete Lava, runzelig erstarrt.
Häßlich schwarzes Magmagestein rundum, das Erbrochene der
Mutter Erde, das wir unseren Boden nennen, den Boden, auf dem wir mit
beiden Beinen zu stehen behaupten, so kurios selbstsicher. Dieser
Boden, da sprattelig spitzig und dort glattschalig geborsten. Und immer
wieder schwarze Stelen in dieser sechseckigen Form, die uns als das
natürliche Format vorgeführt wird. In unzähligen
leichten Abwandlungen. Die Erde ist nicht so pingelig in der Produktion
ihrer Sechsecke, wie die Biene. Die Hallgrimmskirche, das Wahrzeichen
der Stadt Reykjavik, zeigt diese Form der sechseckigen Säulen der
Erde als gigantische Schmuckidee. Recht so. Wenn ich mir hier ein Haus
bauen würde, dann würde es wohl sechseckig werden, das
erscheint mir als unvermeidlich.
|
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Reykjaviks
Altstadt in
der Mitternachtssonne. All die putzigen
Häuschen, rundherum und sogar auf dem Dach blechgeriefelt und in
den schönsten Pastellfarben. Mit ihren viel zu großen,
glänzenden Fensteraugen, dick weiß umrandet, starren sie in
die Nacht, die keine Nacht sein will, wie Kinder, die nicht ins Bett
gehen wollen.
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In der kleinen
Hauptstadt
Reykjavik, in der die Hälfte der 300.000
Einwohner des Landes lebt, wird jetzt die erste isländische
Moschee gebaut. Und auch die Russisch-Orthodoxe Kirche wird sich dort
ein Gotteshaus bauen dürfen. In Religionsfragen haben die
Isländer die richtige Einstellung: Nicht wichtig nehmen. Deshalb
hat auch die Vereinigung Mittelalterlicher Nordischer Heiden, genannt
Ásatrú, ihren Bauplatz bekommen. Immerhin darf diese mehr
als nostalgische Gesellschaft schon seit den siebziger Jahren
Eheschließungen vornehmen. Daß die Runen-Ehen besser
hielten als die Stern-, Kreuz- oder Halbmond-Ehen, habe ich allerdings
nicht gehört.
Island ist ein
schnörkelloses Land, das mit seiner
vielhundertjährigen Armut überzeugt. Häuser der reinen
Notdurft, ohne jede Verspieltheit gebaut, weil vom Munde abgespart. Und
das Feigenblatt ist zu klein: Erst seit wenigen Jahren werden
Bäume und Sträucher angepflanzt, um die Notdurft wenigstens
notdürftig zu tarnen.
Schon wie wir die Insel im Atlantik benennen, zeigt unser
Unverständnis. Die englische Bezeichnung Iceland ist richtig. Wenn
wir schon nicht Thule sagen, müßten wir doch korrekterweise
mit Eisland übersetzen, was die Isländer so schreiben:
Ísland.
Die Blaue Lagune ist ein Aushängeschild Reykjaviks. Also muß
man hin. Abgesehen davon, daß es eine kleine Reise ist bis zu
dieser Wasseroase im Lavageröll, es empfängt einen keine
Lagune, schon gar keine blaue. Bloß inmitten der urweltlich
menschenfeindlichen Lavalandschaft das Kühlwasser des benachbarten
Kraftwerks. 15 Euro kostet das Vergnügen, in das auf 30 Grad
Celsius erhitzte Wasser zu steigen und darin herumzuplantschen. Zum
Schwimmen ist es zu warm und zu stark frequentiert. Da versteht man:
Werbung ist alles. Die Ausflugsunternehmen karren busweise zahlende
Gäste heran. Da stehst du im milchig weichen Kühlwasser und
gehst immer mal wieder in die Hocke, damit der Sommerwind dir nicht
mehr so kalt um den Hals pfeift, und hast Zeit, dir klarzumachen,
daß du in einem hochtechnisierten, mordernen Land bist. Ja, hier
erlebst du die Zukunft der Menschheit. Sind ernstzunehmende
Wissenschaftler doch der Meinung, wir hätten in fünfzig
Jahren Siedlungen auf dem Mond, also in einer Umgebung wie dieser, aber
unter einer Hülle, die uns mit einem künstlichen Klima
versorgt.
Hier im hohen Norden, wo die Sonne nur selten für uns Menschen
verglüht, tut es unsere Mutter Erde um so eifriger und
fürsorglicher. Sind wir ihr hier auf Island doch näher als
irgendwo sonst. Und spüren ihre Zuneigung stärker als
sonstwo. Weil sie sich uns so dünnhäutig zeigt. Wenn ich den
Wasserhahn öffne, hüllt mich der Duft des Mutterschoßes
ein. Dieser Urduft. Da plötzlich kommen mir die Sonnenanbeter der
südlichen Länder wie Mutterlandsverräter vor, zu
früh flügge, der Mutterbrust entwöhnt. Oder nur aus dem
Nest gefallen?
 |
Island reizt mit seiner reziproken
Exotik.
Das heißt, alles, was
die exotischen Länder uns Mitteleuropäern an Leben und Farbe
und Duft und Vielfalt voraus haben, das hat Island noch weniger als
wir. Und da wir nur Unterschiede empfinden können, läßt
uns Island genauso staunend dastehen, wie jedes exotische Land.
Um
mich
herum all diese akkurat waagerecht gestuften Berge mit ihren
schicken Schneefrisuren. |
|
Dazwischen die
glatten
Grasgrüntäler, in die es von allen Seiten hineinrinnt, das
von täglich vierundzwanzig Sonnenstunden abgeleckte Schmelzwasser.
Und
zwischen
den vereinzelten Pusteln von Bauernhäusern mal hier,
mal dort ein Tier. Wenn nicht ein Schaf oder - seltener - eine Kuh,
dann ein Pferd, das dasteht, heute wie gestern. Und du sagst dir, sagst
es all deiner Naturbegeisterung trotzig ins Gesicht: Pferde sind
langweilige Wesen. Solange man sie nicht bunt malt wie Franz Marc, sind
sie nichts als unansehnlich, wie sie da auf Statue machen und die
Köpfe hängen lassen.
Ich sitze bei meinen Freunden auf der Terrasse und genieße die
milde nordische Sonne und lausche der 44-saitigen Äolsharfe, die
hinter mir steht. Die Wäschespinne, offen und unbeflaggt, im Wind
läßt sie eine Musik erschallen, die mir einzuflüstern
versucht, ich säße in Schwetzingen im Konzertsaal des
Schlosses und lauschte der Musik zeitgenössischer Komponisten.
Diesem Tonspiel mit endloser Modulation statt einer eingängigen
Melodie, nicht zerhackt von den dreisten Rhythmusinstrumenten, aber mit
dem immer wiederholten Anschwellen und Verhauchen so um Aufmerksamkeit
bettelnd, so drängelnd, daß ich unwillkürlich ein
Stückchen weiter von der offenen Spinne abrücke, um ihren
Tönen mehr Raum zu geben. Diesen Lauten, die in alle vier
Windrichtungen entschweben.
Hinein in die Berge, die sich heute Wolken als wonneweiche Pelzkappen,
beigefarben, aufgesetzt haben. Die nördlichsten Landspitzen dieser
ausgefransten Insel einfach abschneiden, auf Schotterpiste
dahinbollernd, so erschreckend laut und steinespritzend, daß die
Lämmer schnellfuessig zu ihren wollknäueligen Müttern
flüchten, die uns das Hinterteil zuwenden und damit ihr
unmissverständliches Urteil über uns abgeben: Üble
Wesen! Haltet euch fern von ihnen! - Dabei schmecken sie so gut.
Der Blick kann sich nicht losreissen von diesen Bergketten mit den
sommerlichen Schneeflecken. Die Berge spielen Kuh, wie sie so massig
und reglos daliegen, die braun-weiss Gescheckten. Und aus ihrem
tiefsten Inneren glaube ich das Grummeln zu hoeren, das nicht von den
Trollen und Wichten kommt, sondern von der eifrigen Arbeit ihrer vier
Mägen: Lab-, Blätter- und Netzmagen sowie Pansen rund um mich
herum. Und ich habe Hunger. Aber kein Restaurant in der Nähe.
Island, Insel aus Feuer und Eis, so heißt es etwas zu euphorisch.
Was diese Insel ist, das hätte man auch viel schlichter und
trotzdem genauso wahr sagen können. Denn sobald das Feuer
erloschen ist, bleibt das erstarrte Lavagestein, und wenn das Eis
geschmolzen ist, bleibt nur noch Wasser. Aber wer würde sich schon
für eine Insel aus Lavagestein und Wasser begeistern? Dabei ist
der Antipoden-Reiz derselbe. Wie das Feuer dem Eis zusetzt, so das
Wasser dem Lavagestein.
Da lockt mich in der Ferne auf einem Hügel eine mächtige alte
Burg. Der rundgemauerte Bergfried mit dem sehr flachen Kegelhut,
daneben der weißgetünchte Palas mit neugierigen kleinen
Fenster. Ja, ich werde durchs hastig aufgerissene Burgtor einreiten und
den Damen zuwinken, die in der Kemenate hinter den brokatenen
Vorhängen stehen und zu mir hinabäugen. Doch so
zögerlich ich auch heranfahre, ich kann nicht vermeiden, daß
aus dem stolzen Bergfried ein altes Futtersilo wird und aus dem
prächtigen Palas ein ordinärer Kuhstall.
So in den Lavahängen verloren liegt unser Motel an der
Nordküste da, daß nicht einmal eine Mücke sich die
Mühe macht, an unser Fenster zu klopfen. Das Licht an und das
Fenster offen, d. h. gekippt, und den Blick draußen durch den
Allüberall-Pelzbesatz des Gesteins gleiten lassen. Der Nachthimmel
ist so homogen hell-grau, wie die Hügel generell-grün sind.
Als ob die Natur uns zum Stabreimen animieren wollte. Egal, egal, durch
die waagerechte Schraffur der Jalousie wird ohnehin alles
durchgestrichen, was ich ins Steinland hineindenke und hineinsehe.
Was ist nur mit mir los? Den kleinen Jungen in der Sommerfrische in
Oberbayern hatten die Kühe begeistert. Sogar, wenn er sie nur von
hinten sah, weil sie vor den Leiterwagen gespannt waren. Aufregend zu
beobachten, wie ihre Euter zwischen den Hinterbeinen hin und her
wogten. Kein Zweifel, daß auf diesen Leiterwagenfahrten meine
Sensibilität für den wogenden Busen der Frauen geweckt wurde.
Jeder Busen mutierte mir unwillkürlich zum Euter und damit manches
Mal zur Enttäuschung, weil der Brunnen versiegelt blieb, so sehr
ich mich auch bemühte, ihn zum Sprudeln zu bringen. Trotzdem: Eine
Frau war für mich stets so schön, wie ihr Euter schwer war.
Doch jetzt sehe ich hier in Island die Kühe auf dem Weg zum
abendlichen Stallerlebnis, dem sanften Sog der Melkmaschine, sehe sie
mit so überdimensioniert hochgezüchteten Eutern
daherwatscheln, daß sie ihre Hinterbeine kaum noch bewegen
können. Und erstmals bin ich nicht voller Begierde, sondern voller
Mitleid mit diesen überladenen und rücksichtslos
ausgebeuteten Milchmaschinen.
Island ist das ideale Gelände für die Suche nach dem Stein
der Weisen. Genügend Steine rundum. Und wenn dann der Weisheit
letzter Schluß sein sollte zu sagen: Alles fließt, dann
muß man Island auch dafür dankbar sein.
|
Dieses erstaunliche Land: Ob der
Isländer Erik der Rote Amerika
entdeckt hat, ist umstritten. Und ob er überhaupt gelebt hat, ist
fraglich, so erfuhr ich in seinem rekonstruierten Geburtshaus. Aber
daß er der Erfinder der Public Relations war, das steht fest.
Denn er hat dem Land, auf das er bei seiner Seefahrt nach Westen im
Jahre 985 zufällig traf und in dem er sich niederließ - er
soll seine Gründe dafür gehabt haben -, den schönen
Namen Grünland gegeben, um andere Siedler anzulocken. Wer ist
schon gern allein auf einer riesigen Insel, die fast ganz von Eis und
Schnee bedeckt ist, von uns Heutigen Grönland genannt.
Island, die Insel aus Feuer und Eis, wird allmählich eine blaue
Insel. Wenigstens für kurze Zeit im Sommer. Das übrige Jahr
hindurch mausert sich die schwarz-weiße Insel zur grünen
Insel. Die Lupinien wuchern durchs Land, daß es eine wahre Lust
ist. Sie sind von Alaska eingeschleppt worden und vermehren sich
rapide, so gut gefällt ihnen die neue Heimat. Sie sind gut
für den Boden, verrät mir der ehemalige
Bauernverbandsboß, weil sie Nitrate aufnehmen und umwandeln. Was
zunächst eine Vergewaltigung des Grases ist, das kommt diesem
nachher doch wieder zugute, weil es einen besseren Boden vorfindet.
Dann wächst es wieder, allen Lupinien zum Trotz. Und zur Freude
der Schafe. Die fressen auch gern Lupinien, müssen aber mit
Zäunen daran gehindert werden, weil die Lupinien für sie ein
leichtes Gift darstellen. Sie sind also auch nicht viel anders als wir,
die Schafe.
Vor
30
Jahren noch war die Schafhaltung das große Geschäft.
Farmen mit mehr als 1000 Tieren entstanden. Doch der Massenexport des
Fleisches brachte nur kurze Zeit was ein. Dann wurde der Transport des
Billigprodukts zu teuer. Und die Konkurrenz Neuseeland eroberte den
Weltmarkt. Da schalteten die isländischen Schafhalter um. Die
einen wechselten die Schafe gegen Touristen ein, indem sie die
Ställe zu Hotelzimmern umbauten, die anderen machten ihre Wiesen
zu Golfplätzen, einige stylten ihr Schaffleisch zu einer besonders
teuren Marke hoch, was sogar funktionierte. Dennoch sind die
Schafhalter insgesamt arme Schlucker, meint der
Verbandsfunktionär.
|
Wer hat dich, du
schöner Wald, aufgebaut so hoch dort droben, so
können wir daheim singen. Hier singt man besonders gern.
Beispielsweise in einem Örtchen wie Dalvik mit seinen gerade
zweitausend Einwohnern, gibt es gleich vier Gesangvereine. Aber sie
können allenfalls singen: Wer hat dich, du schöner Berg,
aufgebaut so hoch dort droben. Doch das käme ihnen nicht als Frage
über die Lippen. Sie kennen die Entstehungsgeschichte ihrer Insel.
Auch Island soll in frühester Zeit üppig bewaldet gewesen
sein. Kaum noch vorstellbar, wenn man heute über die Insel
streunt. Die Wikinger hatten mit Hege und Pflege nichts im Sinn.
Hausbau und Schiffbau und Öfen haben dem Wald keine Chance
gelassen. Und die modernen Grünenthusiasten bringen mit ihren
Birken-, Tannen-, Lärchen- und Kiefernsetzlingen nur mickrige
Wäldchen zustande. Aber wozu auch Wald? Wenn hier die Sonne
scheint, sucht man nicht den Schatten, sondern zieht sich aus.
Bergketten, Scheibchen für Scheibchen aufeinandergelegt, immer
höher. Wobei jedes nächsthöhere Scheibchen ein wenig
kleiner ausgefallen ist. So gigantisch akkurat. Als wollte man diese
kleine menschliche Bemühtheit der Stufenpyramide von Gizeh zur
Lächerlichkeit werden lassen.
An der Südküste auf einmal diese Felsformationen voller
Höhlen. Daß man den eilig dahinrollenden Wagen anhalten
möchte, um einmal bei ihnen anzuklopfen, bei den Trollen und
Elfen, die dort ihre Traumwohnungen gefunden haben.
|
Immer wieder anders geformte Bergmassive,
wenn ich die nächste
Kurve genommen habe. Dort hängt Regen vor den Hängen, der sie
in weiße Milch taucht. Jetzt grinst mich ein Riesenunterkiefer
an, mit etlichen ausgefallenen Zähnen und mit ein paar fauligen
Zahnstummeln. Dann auf einmal hohe Feinschotterhänge, die wie die
bodenlangen Kleider von Felsprinzessinnen neben der Straße
stehen, in ihren vornehm gedeckten Farben Ehrfurcht heichend. Ja, alle
Achtung. Nicht auszudenken, wenn dort droben ein Stein ins Rollen kommt
und auf der mehrere hundert Meter langen Schräge in Rage
gerät. Nur schnell weg! Und die alten Kuppelberge
begrüßen, denen das Überallgras längst über
den Kopf gewachsen ist.
Das schwarze Schaf, für uns immer nur in der Einzahl vorkommend,
hier sehe ich es immer wieder. Und auffallend ist, daß die hellen
Schafe nichts gegen schwarze Schafe in ihrer Gesellschaft haben. Sie
sind eben helle Schafe. - Da haben wir es wieder: Reisen bildet.
|
Doch eine
Islandreise
ist ein sauteures Unternehmen. Und man fragt
sich: Wieso eigentlich das eine und das andere? Und findet hierauf und
darauf keine befriedigende Antwort. Bis man sich damit tröstet:
Diese Reisen zu dem echten Mond, die ja auch schon angeboten werden,
von den Amerikanern wie von den Russen, kosten noch viel mehr.
Paris
am 31. Oktober
2005
Mit Friedrich Hebbels
Gedicht unterwegs: "Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah."
Die totale Desorientiertheit, früher zeichnete man sie mit
dem Bild: Die rechte Hand weiß nicht, was die linke Hand tut.
Jetzt weiß ich: Die
moderne Großstadt ist solch ein mißglückter
Körper, dessen einzelne Glieder
sich verselbständigt haben und tun, was sie wollen. Ergebnis einer
Wochenendvisite
in Paris.
 |
Wir waren den lieben
langen
Sonnentag herumgebummelt und
hatten nur bedauert, daß der Tag kein Sonntag war, sondern ein
Montag und daß
montags alle Museen geschlossen sind. Alle bis auf das Centre Pompidou.
Waren
mit der Metro dorthin gefahren und hatten vor der mehrere hundert Meter
langen
Schlange am Eingang kapituliert und lieber die Schenke gegenüber
aufgesucht.
Weiterwandern und weiterfahren und bei Notre-Dame das gleiche Erlebnis.
Auch
gut. Ohnehin zu schön der Tag für den Ausstieg ins Museum
oder in die Kirche.
Doch dann ebenfalls lange Schlangen am Eiffelturm. Also
weitergegangen
mit der
Zeile im Kopf: „Dies ist ein Herbsttag,
wie ich keinen sah.“ Trotzdem bald wieder eingekehrt, in ein
Bistro, in ein
Café, weil die Straßen, die Metro-Bahnhöfe
überschwemmt waren von lustwandelnden,
dahin und dorthin drängelnden und alles digitalisierenden
Menschen, zwischen
denen man sich kaum vorwärts bewegen konnte. Toute la ville auf
den Beinen. |
 |
|
Also
den Blick nach oben und feststellen: Eine Stadt, die nicht von den
Engländern
und Amerikanern plattgebombt wurde, hat auch ihre Reize.
Verständlich, daß die
überfüllten Ausflugsboote auf der Seine fast ganz aus Glas
sind, schwimmenden
Gewächshäusern im Herbst gleich.
Am Abend dann das verabredete Treffen mit den Pariser
Freunden und ein gemeinsames großes Festessen im Saal des ehemals
recht prächtigen
Stadthotels La Muette im 16. Arrondissement, nahe beim Bois de
Boulogne. Und
das Staunen über die abendlich Leere des Restaurants, über
die Straßen ohne
Menschen und fast ohne Autos. Komische Leute, die Pariser, nicht
gesagt, aber
gedacht. Haben sie doch morgen einen Feiertag, genau wie wir. Und ist
es doch
immer noch sommerlich warm. „Die Luft ist
mild, als atmete man kaum.“ Hatte man doch dasselbe Carré am
Abend zuvor
noch in quirliger Überfüllung erlebt. Da hatte man nicht
einmal mehr die typische
Pariser Hundepißstruktur auf den Trottoirs erkennen können. „Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.“
|
An der noch schlaftrunkenen Rue de Passy - kaum Autoverkehr,
schnarchsanfte Frühe - fertigmachen
zur
Heimfahrt am Allerheiligenmorgen. „O
stört sie nicht, die Feier der Natur!“ Während die alten
Damen des
Quartiers zuverlässig umherschleichen und ihre Hündchen zum
Entwässern und
Entschlacken ausführen, - „Dies ist die
Lese, die sie selber hält.“ - laden wir unser Reisegepäck
in die Wagen. Da
hören wir einen Schuß, schauen uns erstaunt an und
schütteln ungläubig den Kopf.
„Denn heute
löst sich von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.“
An den
überreich schnörkelverzierten
Fassaden der bis zu zehn Stockwerke hohen Wohnpaläste aus der Zeit
der
vorletzten Jahrhundertwende öffnet sich kein einziges Fenster.
Also Abfahrt.
Die Stimme der Führerin des Navigationssystems ist so freundlich
neutral wie
immer.
|
|
| Doch die Neuigkeiten aus
Paris
sind schneller als wir.
Endlich daheim angekommen, sehen wir in den Fernsehnachrichten die
grellen
Bilder von Straßenschlachten mit brennenden
Polizeiwagen, sehen Feuerwehren und
Notärzte im Einsatz, wo hohe Flammen aufzucken und Qualm
bemüht ist, sich
besänftigend über alles zu legen. Und hören: Die
Ausschreitungen dehnen sich immer
weiter aus. In den Vororten wurden Hunderte Brände gelegt,
Polizeistationen
angegriffen, es gab erste Fälle von Plünderungen, einige
hundert Festnahmen,
viele Verletzte. Ausgelöst wurden die Unruhen der
nordafrikanischen, meist
jugendlichen Immigranten in den Sozialbausiedlungen, durchweg arbeits-
und
chancenlos und drogenabhängig, durch den Tod von zwei
Jugendlichen, die auf der
Flucht vor der Polizei über zwei Mauern geklettert und in den
tödlichen
Stromschlag eines Zwanzigtausend-Volt-Transformators gesprungen waren.
Sitzen
da in unseren Fernsehsesseln und hören mit ungläubigem
Erstaunen: Das begann in
unserem Herbstlied-Paris, nicht weit von unserem Hotel entfernt, gleich
nördlich vom Bois de Boulogne, in Clichy-sous-Bois, und ergreift
jetzt immer
weitere Teile des Elendsgürtels um Paris, liebevoll die Banlieue
genannt. Und
hören den martialisch aufgerüsteten Polizisten sagen: „Das
ist Krieg.“ – An
diesem Herbsttag, wie ich keinen sah. |
Auch
ich in Romania
| Bukarest wurde einst als das Paris
des Ostens gefeiert. Solche Sprüche machen skeptisch. Doch dann
durch die Innenstadt zu fahren und rechts und links Bauwerke zu sehen,
die wie die ehrwürdig ergrauten Großeltern moderner
Prächtigkeit dastehen, stumm, reglos und runzelig, mit vielen
Altersflecken. Die Würde des Alters, die Achtung fordert - und ein
freundliches Hinwegsehen über die Blessuren, die ein langes Leben
nun mal mit sich bringt. Statt dessen sich bemühen, es einzeln zu
bestaunen, was so ungewöhnlich ist. Da den Fassadenschmuck mit
Blendarkaden, mit schnörkeligen Balkons und Balustraden, dort das
Prachtportal mit hochgewölbtem Glasvordach, unter dem die
Equipagen anhielten, hier die Türmchen und kühnen Spitzen und
dann die Karyatiden mit ihren schweren Säulenlasten. Zugegeben,
manche Bleideckung mag inzwischen mehr imposant als dicht sein,
gähnen doch manche Fensterhöhlen in den obersten Geschossen,
wo einst die Domestiken wohnten, mir scheibenlos ihren Moderatem
entgegen. Was mich schaudern läßt. Selbst schuld, sage ich
mir. Warum auch muß ich hundert Jahre zu spät kommen? |
 |
 |
Das Haus der Presse,
ein
hochaufragendes Zuckerbäckerwerk, das einen Vergleich mit der
Lomonossow-Universität in Moskau herausfordert. Und das mitten in
der Stadt breitgetretene königliche Schloß, das jetzt Museum
ist, wollte Versailles spielen. Wahrhaftig, der Palast des Diktators
Nicolae Ceausescu (Bild links) ist nicht das einzige Beispiel für
den Hang der
Rumänen zur Gigantomanie. Nach dem Pentagon in Washington das
zweitgrößte Gebäude der Welt, das war die Ambition.
Aber von dem großen Aufmarschplatz aus auf die Vorderfront
gesehen, muß ich feststellen: Im drittletzten der
ungezählten Obergeschosse sind etliche Fensterscheiben durch Pappe
ersetzt. |
Warum nur kommt mir
hier in
Bukarest immer wieder Bagdad in den Sinn? Weil ich wieder in so einer
Beton-Bettenburg im 10. Stock wohne und auf die provisorischen
Behausungen des Personals im abgetrennten Hof hinabschaue? Oder weil
ich weit über die Stadt hinwegsehen kann, die jedoch hier im
Nordbezirk nicht die imposanten Bauten zeigt wie im Zentrum. Dort
drüben Wohnhochhäuser. Die waren in Bagdad mit besonderem
Pfiff gestaltet, von international bekannten Architekten entworfen.
Hier sind sie leicht farblich aufgefrischte
Sozialismusscheußlichkeiten. Und andere Großbauten sind
hier nicht pompöse Ministerien, sondern plattgedrückte
Kommerzwarzen à la Markthalle und Auslieferungslager. Und doch
alles wie in Bagdad, so weiträumig, daß man nicht einfach um
den Block gehen kann. Bummel ich trotzdem mal ein wenig herum, dann
sehe ich wieder überall die bewaffneten Uniformierten. In Bagdad
sollten sie mit ihren Kalaschnikows vor angreifenden Amerikanern
schützen. Was sie natürlich nicht konnten. Hier sollen die
Männer von den Sicherheitsdiensten mit ihren schweren Revolvern,
dem Tarnanzug mit keck aufgesetztem Schütze-Arsch-Schiffchen und
Turnschuhen an den Füßen gegen andere Räuber
schützen, gegen kleinformatigere. Was sie hoffentlich schaffen.
Casino Palace in Bukarest,
ein
Traum von einem Stadtpalais. Mit einem First Class Restaurant und der
Spielbank. Statt der stattlichen Croupiers fast nur junge Mädchen
beim American Roulette, mit uniform superkurzen Röckchen. Lange
Beine als Aufforderung: Faites votre jeu! Kein elegantes Publikum,
sondern knorzige junge Moneymaker, die immer neue Fächer von
Hundertdollarscheinen auf den Tisch werfen, mit betont unwirscher
Gebärde, und dafür Türme von Chips in ihrer Farbe
zugeschoben bekommen. Sie setzen bei jedem Spiel immer nur
häufchenweise und gleich acht- bis zehnfach übers Feld
verteilt auf Plein und Cheval und Carré und fluchen, wenn die
falsche Zahl kommt und machen eine Pause an der Bar, um sich
darüber hinwegzutrösten, daß sie kein Glück haben.
Dabei fehlt es ihnen nicht an Glück, sondern nur an Verstand. Wie
kann man nur so blöd gegen sich selbst spielen?
Museum der Rumänischen
Literatur. Meine Führerin mit dem klangvollen Namen Luminita, ein
kleine Frau mit großen Augen, kann bei jeder nächsten
Berühmtheit aus den frühen Jahrhunderten der Literatur des
Landes wieder noch größere Augen machen. Vor lauter
Bewunderung, vielleicht aber auch vor lauter Bemühung, dem
Fremden, der so interessiert wie unwissend ist, den richtigen Eindruck
von ihren Zelebritäten zu vermitteln. Dabei klebe ich an der
lästigen Frage fest: Was bleibt von dem Leben der Leute, die vor
Jahrhunderten Literatur geschaffen haben? Literatur, ja, im Antiquariat
noch zu finden. Im übrigen nur ein paar Notizhefte, Briefe,
Bildchen von glücklichen Stunden im Kreis von Freunden, ein paar
Möbelstücke und Reisemitbringsel, mal ein Hut, mal ein Degen,
mal das Schreibzeug.
Mit dem Bus durch die
Schluchten
der Ausfallstraßen. Das hohe Grauragende rechts und links.
Verkommen, abgeblättert, mit schmalen Balkons, die meist zugeglast
sind und blind auf die Straße hinabsehen, wo die hektischen
Blechkistchen ihnen das bunte Leben vorspielen. Die gleichförmig
schmalen Metallrahmen der Fenster lassen die Mietskasernen einheitlich
vergittert erscheinen. Kaum zu glauben, daß in diesen
Tristessemetastasen Menschen leben. Doch da sehe ich eine Frau am
offenen Fenster, mit ihrer Zigarette und dem Fernblick des Feierabends.
Und da wie dort hängt Wäsche, bemüht, schneller trocken
als abgasschwarz zu werden. Da hopst im achten Obergeschoß ein
kleiner Junge auf dem offenen Balkon herum und trommelt mit beiden
Fäustchen auf die Steinbrüstung, als gäbe er den Takt
vor für die Weiterentwicklung der Menschenablage zur Wohnung.
Recht so, auf ihm ruht ja alle Hoffnung.
Eine Dreiviertelstunde
braucht der
Bus, um aus der Innenstadt aufs offene Land zu kommen, wo er endlich
frei durchatmen kann. Oder ist das nur der höher geschaltete Gang,
den ich höre. Rundum Land, das wie durch einen Zaubertrick hinter
den letzten Graufassaden ausgebreitet wird. Brachland da und
Sonnenblumenfeld hier. Land for Sale, sagt ein Schild zu diesem Nichts
und Beinahe-Nichts. Überlandleitungen, die schneller als wir in
die Weite entfliehen. Dann Maisfelder und immer mal wieder ein kleines
Wäldchen. Und wieder Sonnenblumenfelder. Alles nur, um die Leere
zu kaschieren, murmele ich vor mich hin. Ich bin versucht, Leere mit
tausend E zu sprechen. Doch da sammelt eine junge Frau mit buntem
Kopftuch ihre braunen Kühe ein. Und jetzt fährt eine
Bauernfamilie auf dem Pferdefuhrwerk in den Abend, auf holprigem
Feldweg, parallel zu unserer Autobahn. Tatsächlich, eine richtige
Autobahn, das verehrte graue Band, das sich in der Ferne im Grau des
Nachthimmels verliert.
Curtea de Arges, das
Städtchen am Fuß der Karpaten, ist für mich eine
Uralt-Kathedrale in einem verwunschenen Park, dessen Bäume
gregorianische Choräle rauschen. Und plötzlich ein Pope vor
mir, mit einer mächtigen Stimme, als Verbindungsglied
zwischen Himmel und Erde absolut überzeugend, der die Besucher
moderatorenmäßig gekonnt begrüßt und
bewillkommnet und dann erklärt und erklärt und erklärt.
Ich starre auf die erhaben herausgemeißelten Schriften an der
Kirchenfront, vor der wir stehen, und kann doch nichts entziffern. So
daß ich froh bin, endlich dem Regen und der doppelten
Wörterflut entfliehen zu können, mich in das geschmückte
Gotteshaus hineinschleichend. Das war einmal die Hauptstadt der
Walachei, habe ich noch im Ohr, da sehe ich die jungen Burschen in
weißen Hemden und schwarzen Anzügen, deren Gesang durch den
hohen Kuppelbau und hinaus in die Lautsprecher des Parks wabert. Wie
sie den Blicken und dem Fotoklicken der Besucher standhalten, so
ungeheuer ernst, so konzentriert. Und wie sie singen:
seelenerschütternd. Theologiestudenten. Wie überall im
Ostblock haben die Kirchenoberen den Kommunisten die Klinke zu den
Seelen aus der Hand genommen, sobald die sich verabschiedeten oder
verabschiedet wurden. Und alte Frauen kommen und gehen, küssen
inniglich das Gnadenbild und können gar nicht mehr aufhören,
sich zu bekreuzigen. Doch dann im Bus ist die Welt wieder in Ordnung.
Nur noch 2 km bis zu Dr. Oetker, verkündet ein großes Schild.
Bei der Fahrt durch die
Walachei,
wo immer mal wieder ein Straßendorf für mich paradiert,
werde ich zum staunenden Zeugen eines Zaunwettbewerbs. Die Aussage ist
klar: Ein Haus ist erst ein Heim für den Walachen, wenn es von dem
Rechteck eines Zauns umfriedet ist. Und an der Straßenfront
muß der Zaun noch individuell gestaltet sein, in Material, Form
und Farbe einer schöner als der andere. Manche Häuser jedoch
machen nicht mit. Die haben sich eingekastelt in schlichte
Bretterzäune, fugenlos und mannshoch. Da zeigen sich
antagonistische Gefühle. Die Angst vor Räubern ist das eine,
der Stolz des kleinen gerne großen Grundbesitzers ist das andere,
was zum Rechteck ums Haus führt.
Mangalia, ein Badehosenort
wie
Dutzende andere an den südlichen Meeresküsten. Aber so
modern: Kreisverkehr nach Kreisverkehr, Hotel vor, hinter, an und neben
Hotel. Und ein Laden noch improvisierter, noch saisonaler als der
andere. Was die Passanten in ihrer locker-legeren bis halbwegs ledigen
Aufmachung nicht stört, die was von dem plastikglänzenden,
glasglitzernden und flittrigen Angebot brauchen können oder aus
lauter Langeweile beäugen, begehren, betatschen und in der
Landeswährung Lei mit Hunderttausenderscheinen bezahlen.
Nein, kein Vogelzwitschern
im
Neptun-Resort und auch kein Wellenplätschern. Nur das
Haßgebell der wilden Hunde. Wo die sich balgen, hält sich
kaum eine Blume, nur das Ensemble aus weggeworfenen Flaschen und leeren
Kartons und allerlei anderem Unrat ziert das bißchen Grün
unter den ratlos dastehenden Bäumen. Man muß besonders
energisch auftreten, um sich die Kläffer vom Leib zu halten,
rät man mir. Und ich kann mir nicht einmal zum Trost sagen: Nachts
schlafen die Hunde doch.
Constanta, stolz auf seinen
über 160jährigen Bahnhof. Da wird an unseren Zug von
Süden ein Zug von Norden angekoppelt, um den Zug nach Westen
lohnend zu machen. Raus aus dem Dreck, der die Bahnstrecke viel zu
lange begleitet. Dann durchs Weinland den Kanal entlang, der die Donau
mit dem Schwarzen Meer verbindet. Von Sträflingen gebaut, von
denen viele zu Tode kamen. Das tote Ende des langen Darms, der sich
quer durch Europa legt, vom hungrigen Mund Rotterdam über den
Rhein, den Main, den Rhein-Main-Donau-Kanal und die Donau hierher
schlingernd. Constanta, die Gleichbleibende, hat die Stadt was mit der
anderen Gleichbleibenden, mit Konstanz, gemeinsam? Ja, schon
möglich, daß mir hier auch Wasser vom Rhein bei Konstanz
begegnet. Ein Schiff aber niemals. Habe ich doch überhaupt nur
einen einzigen Kahn auf dem Donaukanal gesehen. Er trug Sand übers
Wasser, Sand von da nach dort, fragt mich nur nicht nach dem Ort.
 |
Eine Zugstunde nördlich
von
Bukarest endet das flache Land. Wie ein die Welt aussperrender
Riegel
liegen die Karpaten vor mir. Der Intercity geht sie munter an. Und auf
einmal werden die Häuser putzig. Immer mal wieder das
Obergeschoß aus Holz. Der reißende Gebirgsbach neben mir
dürfte ein kalter Gruß sein. Schon glaube ich, in Tirol zu
sein. Da empfängt mich der Bahnhof von Sinaia mit seiner
verspielt-gefälteten Architektur. Liebevolle Einstimmung der
hochgeschätzten Gäste der gehobenen Klassen auf ihren
Erholungsaufenthalt in der Bergwelt. Die mit einem Klettersteig gleich
gegenüber vom Bahnhof beginnt und mich mit zwei Kabinenbahnen
ruck-zuck auf 2100 m Höhe bringt. Welch eine Luft im Vergleich zu
der in Bukarest. |
| Die Attraktion von Sinaia
ist
deutsch, ist aber nicht das Hotel Deutschland und auch nicht das
Restaurant Marlene Dietrich, sondern das königliche Schloß
Peles. Ein Stück süddeutscher Neoromantik im Stil der Burg
Hechingen in Baden-Württemberg. Der dort aufgewachsene Prinz Karl
von Hohenzollern-Sigmaringen hat es sich bauen lassen, nachdem die
rumänischen Bojaren ihn im Jahr 1881 zu ihrem König Carol I.
gemacht hatten. Blaublütiges deutsches Exportgut wie schon
fünfzig Jahre vor ihm der Bayernprinz, der als König Otto I.
von Griechenland fungierte. Ceaucescu gefiel das romantische Nest so
gut, daß er es als Nobelherberge für seine Staatsgäste
nutzte. Heute ist es Museum. Beim Gang durch den Park mit den vielen
Skulpturen fällt mir auf, daß nicht nur der Baustil typisch
deutsch ist, auch die vielen Verbotsschilder sind es. - Na, wenn hier
alles deutsch ist, hätte ich auch gleich zuhause bleiben
können. |
 |
Türkei -
Rückkehr
ins Paradies
Zugegeben, die Nationalfarben der Türkei sind nicht
Blau-Braun-Grün. Aber warum sollte ich sie nicht neu festlegen.
Neu wie ich hier bin, in
den Hügeln hinter der Ägäischen Küste: unter dem
unentwegt blauen Himmel, auf der braunverkrusteten Erde und zwischen
dem ängstlich sich hinduckenden Grün. Habe ein paar
Vormittagsschritte hinaus nicht unterlassen können. Jetzt habe ich
alles schnell von mir geworfen:
die Kappe so durchgeschwitzt wie mein Hemd. Und habe mich an den Tisch
geflüchtet. Zu meinem Laptop. Die Hände müssen über
der Tastatur in Schwebe bleiben. Denn wenn ich sie einen Moment auf der
Tischplatte ablege, Kunststoff-Furnier, bilden sie kleine Pfützen.
Mir ist, als wären die Bewohner der verstreut in der weiten Mulde
vor mir liegenden Häuser und Siedlungen sämtlich an ihrem
Laptop.
Die Leute von Gümüşlük, ebenso geräuschlos aus dem
Leben
verschwunden wie ich. Ihren Gedanken und Gefühlen hingegeben,
ausgeliefert.
Auf der Straße, die sich drüben quer durch meinen Blick
zieht,
keine Bewegung, nichts. An den halbfertigen Häusern da genau wie
dort
bewegt sich kein einziger Bauarbeiter. Auf den Minaretten der beiden
Moscheen
kein Muezzin. Die schwarze Kuh einsam im Rechteck des Mäuerchens
aus
aufgehäuften Feldsteinen, starr auf demselben Fleck, wie vor einer
halben
Stunde. Die Windmühle auf dem Bergkamm hat ihre Flügel
längst
abgelegt. Und die Schüsseln auf den Flachdächern, da und dort
und
überall, doch so schräg gekippt wie sie dastehen, können
sie
nur leer sein. Wahrhaftig, nicht einmal das immerwährende Wispern
in
der Telefonleitung, die parallel zur Straße die Masten verbindet,
ist
zu hören. Nur weil ich zu weit weg bin? Oder haben die Leute sich
nichts
mehr zu sagen an diesem heißen Oktober-Mittag?
Gerade gegenüber, vielleicht fünf Kilometer weit weg, hockt
eine weiße Feriensiedlung am Hang, ein Haus wie das andere, in
vier Reihen übereinander gestaffelt. Beim morgendlichen Appell und
dem Kommando
Augen rechts! schauen sie alle zur See hinunter und fühlen sich
ferienmäßig. Rührt euch! Der Bauunternehmer hat nur
wenige Büsche entfernen
müssen, um dem Hang seinen weißglühenden Brandstempel
aufdrücken
zu können: „Glück im rechten Winkel.“ Mit offizieller
behördlicher Genehmigung. Dennoch schaut der Hügel verletzt
drein, und die anderen rundum würden am liebsten ihre graubraunen
Häupter schütteln, können aber nur ausdruckslos vor sich
hin starren: Wer weiß,
was uns noch blüht.
Ja, was denn? Gelbe Blumen, dicht überm Boden, leuchten mir wie
Minisonnenblumen ins Fenster hinein, Und eine Jungakazie winkt mir
übermütig zu, dagegen bleiben die Krüppelkiefern und die
kleinen Eichen bei einem
bedächtigen Nicken als Gruß. Damit ich ihnen nicht die
ersten
kleinen Zapfen raube oder die Eicheln oder die prallen lila
Galläpfel.
Zurückhaltung ist bei Fremden immer angebracht, eine uralte
Weisheit.
Eine Vision habe er gehabt, erzählt Ahmed beim roten Wein. Die
Vorstellung vom wiederhergestellten Paradies. Also im absoluten Abseits
ein großes Stück Land gekauft, am Nordhang, deshalb billig.
Und darauf eine Siedlung gesetzt, die sich deutlich von all den
Siedlungen unterscheidet, die auf
die Süd- und Westhänge der Hügel ringsum gebaut wurden
und
immer noch weiter sich vermehren. Diese gewaltsam aufgerissenen
Mäuler
der Berge, mit den unheimlich vielen Zahnreihen übereinander,
strahlend
weiß gebleckt. Ein Zahn wie der andere und nichts dazwischen, das
stören
könnte. Furchteinflößend, wie die Berge die Gebisse
zeigen.
Dabei ist das nur gestapelte Wochenendseligkeit, aufgereihtes
Urlaubsglück
mit Fernsicht und Fernsehen. Für bescheidene Reiche.
Dagegen die Häuschen, die er gebaut hat, mit der Hilfe einer Bank,
eines Architekten und vieler Jugendlicher, die als Freiwillige hier
monatelang ihre überschüssigen Kräfte und ihre
Abenteuerlust ausgelebt haben, unbescheidene Arme, diese Häuschen
aus dunkel gestrichenen Holzplatten, blechgedeckt, sie stehen herum,
als hätten sie sich im Gebüsch
verlaufen, und sind wie gewünscht schon weitgehend zugewachsen.
Weil
die Vision vom Paradies grün war und bunt blühend,
natürlich
und alternativ und friedlich und positiv und wie all diese Begriffe
sich
uns aufdrängen.
Nun sitze ich da, zwischen Türken, deren Sprache ich nicht
verstehe, und rund sechshundert Arten von liebevoll in den steinigen
Boden gesteckten und allzeit mühsam getränkten Pflanzen sowie
fünfzig verschiedenen Vogelarten, zwischen Schmetterlingen,
Libellen und vielerlei Insekten, Fischen und Fröschen auch und
allerlei huschenden Abkömmlingen der Urechsen en miniature.
Glückliche Menschen zwischen glücklichen Tieren
und glücklichen Pflanzen, weil kein Kunstdünger eingesetzt
wird
und kein Gift. Wie heißt es doch in der märchenhaften
Schilderung
vom Reich des Friedenskönigs in der Bibel: „Dann wird der Wolf
beim
Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen;
gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann
sie hüten.“
Zwar habe ich den Frühgesang der Vögel noch nicht ein
einziges Mal gehört. Dafür bin ich am Abend zwischen acht und
elf, wenn
die Leute im Dorf drüben vor dem Fernseher sitzen, Ohrenzeuge der
intensiven Unterhaltung ihrer Hunde. Von der ich ebenfalls nichts
verstehe, dabei muß es um Wichtiges gehen, so lautstark und
heftig Rede auf Widerrede folgt.
Ein paar Insekten haben mir schon ihr Markenzeichen aufgedrückt.
Das
müssen freche Eindringlinge von außerhalb des Paradieses
gewesen
sein. Dort unten auf der von rabiat wehrhaften Kakteen und Agaven
umfriedeten
graudürren Weide stehen ein paar braungescheckte Kühe, die
zwischen
der Unmenge ihrer Kothaufen nach einzelnen Grashalmen suchen. Nur
selten
reicht die Energiezufuhr zu einem mürrischen Muh. Doch ein Esel
schreit
seinen Protest gegen die Fußfessel wortstark wehmütig zu mir
hinauf.
Oder auch nicht zu mir. Weil ich hier im Garten Eden ein
Fremdkörper bin, um es einmal modern auszudrücken. Die Tiere
und Pflanzen rundum, sie haben ja nur das Überleben und
Sichvermehren im Sinn, wie paradiesisch, während ich herumlaufe
oder dasitze oder auf meinem Bett liege und
das Ratata-Ratata in meinem Kopf niemals stoppen kann. Das
unterscheidet
mich von all den glücklichen Pflanzen und Tieren rundum. Denken,
denken,
denken. Ob das die Sünde war, die uns Menschen aus dem Paradies
vertrieben
hat? - Dann will ich nie mehr dorthin zurück.
Kein Irisches Tagebuch
Dasselbe Gefühl wie auf Rhodos und Gotland: Diese
Insel
hat eine Größe, die einem das Insulare zur immer wieder neu
bemühten Meerumschlungen-Eigenart werden läßt.
Äußerst mühsam, weil beim stundenlangen Herumlaufen und
tagelangen Herumfahren völlig unglaubhaft. Auch bewegen sich die
Leute hier nicht anders als Festlandmenschen. Nur daß sie anders
sprechen. Und daß sie besonders gern schreiben, worauf sie nicht
wenig stolz sind. Wie auf ihre Geschichte. Dabei war doch nur immer das
Erleiden von Eroberung und Unterdrückung zu beschreiben. Erst
kamen die Wikinger, dann die Normannen und schließlich die
Engländer. Aber das ist bei anderen Inselbewohnern nicht anders.
Die können auf noch viel phantastischere Blutsmischungen
verweisen. Wenn ich nur an Malta denke oder an Sizilien.
 |
Landschaft ist hier die Generation für
Generation mit schmutzigen Händen vollzogene Trennung von Fels und
Erde. Die Steine aus den Feldern aufgelesen und zu ihrer Umrandung
aufgehäuft oder auch voller Hoffnung zu Katen und Kirchen
aufgeschichtet und fronend zu Trutzburgen hochgetürmt. Und daneben
Kriegsdienst geleistet und gleichzeitig die Felder bestellt und
abgehungert, immer wieder neue Kreuze aufgestellt.
Alles Einstellungssache. Gras, wenn es
hingemäht
daliegt, entfaltet einen Duft, für den wir uns begeistern
können. Menschen, hier in früheren Jahrhunderten genauso
großzügig hingemäht, und welche Landschaft hätte
nicht ihr berühmtes Schlachtfeld, haben
einen Duft entfaltet, für den sich außer den Siegern niemand
begeistern
konnte.
|
Anders als Mallorca, das sich mit dem zu Dumpingpreisen angelockten
Badepöbel Verstopfung und zig andere Leiden eingehandelt hat, kann
Irland auf ein ausgesucht
gutes Besuchervolk verweisen. Literatur- und Musik-Enthusiasten,
daneben
Aktiv-Urlauber wie Golfer, Reiter, Angler, Radfahrer, Wanderer und
Hobbykapitäne.
Denen kann man die durchweg überzogenen Preise zumuten.
Bewunderswert, wie geschickt die Iren ihre vormalige
Armut
vermarkten. Die Literatur trieft von Armeleuteschweiß und
Tränen der Verzweiflung. Was es dem Besucher leichter macht, sein
Geld auszugeben. Forciert doch stets
der Kontrast erst den rechten Feriengenuß. Insofern ist Irland
für
uns Mitteleuropäer das allernächste der beliebten
Entwicklungsländer, bei denen wir uns auf der Armutsfolie
besonders prächtig abheben.
In Irland liebt man es, alles mit Häuschen
vollzustellen, die reihenweise gleich aussehen. Putzigkeit von der
Stange, an frischgeteerten Nebenstraßen aufgereiht. Sich als
Bewohner die eigene Hausnummer einprägen zu müssen, um
nachhause zu finden, wird als eine gute Gedächtnisübung
geschätzt. Doch die Vielfalt des Lebens, daran fehlt es nicht, sie
wird aus der Schüssel auf dem Dach ins Einheitsnest
geschüttet.
Sogar außerhalb der Ortschaften, auf der grünen Wiese stehen
Häuser aus dem Katalog wie in Amerika, eins so neu und perfekt wie
das andere. Da freut man sich über jedes altirische Bauernhaus,
langgezogen
und mit überkragendem Dach vorn wie hinten und mit den schmalhohen
Giebelwänden an den Seiten, kamingekrönt. Alles aus grauem
Felsstein,
wie aus dem Boden herausgewachsen.
Alles ist konsequent zweisprachig ausgeschildert. Mit
der
Erhaltung der gälischen Sprache machen sie ernst, so scheint es.
Weil die Regierung weiß: Sprache ist Kultur. Ein Volk, das seine
Sprache aufgibt, gibt seine Kultur und damit sich selbst auf.
Natürlich ist dieses Bemühen um die eigene Sprache in erster
Linie gegen den Besatzerstaat England gerichtet. Doch führt es
immerhin dazu, daß man überrascht ist, wenn man einen Ort
findet, der nicht zweisprachig benannt ist, sondern nur gälisch:
Dun Laoghaire. Und was lieben wir mehr als Überraschungen, wir
Touristen?
Ein 700 Jahre lang unterjochtes Volk, das seinen Stolz
nicht
verloren hat, wohl aber seine Sprache. Und das heißt: fast alles.
Machen wir uns doch nichts vor: Die doppelten Bezeichnungen auf den
Verkehrsschildern sind nicht mehr als Feigenblätter. Und daß
die Iren sich dabei noch sagen lassen müssen, sie hätten
dafür eine Weltsprache bekommen, also ein großartiges
Tauschgeschäft gemacht, das ist typisch irisches
Mißgeschick..
Über die Insel fahren mit vier verschiedenen
Straßenkarten auf dem Schoß. Denn die Landschaft ist so
leer, daß den über die Weiden stiefelnden Kartographen
manche Siedlungen gar nicht aufgefallen sind. In jeder Karte stehen und
fehlen andere Ortsnamen an unserer Straße. Je
nachdem, wie schnell die Blätter auf dem Schoß
gemischt werden, ein Spiel mit verdeckten Karten. Dabei dreist Gas
geben und die Kunst
genießen, gleichzeitig da und dort und nirgends zu sein.
Überall im Land frisch geteerte schmale
Straßen,
obwohl so breit wie nur eben möglich, den buschigen Hecken noch
auf die Füße geteert, damit zwei Lastwagen sich aneinander
vorbeischieben können. Aber was heißt hier Hecken? Das sind
gewaltig hohe grüne Mauern, von speziellen Mähmaschinen glatt
rasiert und leicht ausgekehlt wie die Mauern einer Bobbahn. Und wo die
Bäume, die in den grünen Mauern stecken, über uns die
Hände zusammenschlagen vor lauter Freude
über das viele Grün, fahren wir durch vegetabile Tunnels ohne
Notbeleuchtung und Entlüftungsschächte. Immer brav links
bleiben und auf den
Gegenverkehr achten, der zischend an uns vorbeifährt, während
wir die Fenster hochgehen lassen, damit die Hecke uns nicht um die
Ohren
schlägt.
Ja, Irland ist das Land der Mauern. Zwischen den
Überallweiden und gelegentlichen Feldern die grauen Mauern aus
aufgelesenen Felssteinen, als enges Korsett der Straßen die
grünen Mauern aus dichtverheddertem Buschwerk und ums Haus herum
die weißen oder bunten Mauern, die das Home zum heimeligen Castle
machen sollen.
Die vielen kleinen Hinweisschilder an einem einzigen
Pfahl
an
der Straßenkreuzung erzwingen ein anderes
Verkehrsverhalten.
Zumal wenn die Hinweise hinter der Kreuzung stehen statt vor ihr. Man
fährt in die Kreuzung hinein und hält an und studiert die
Beschilderung und entdeckt endlich, daß das gesuchte Schild durch
ein anderes verdeckt wurde, und kann endlich den Blinker betätigen
und den Weg freimachen für die anderen, die geduldig gewartet
haben.
Immer wieder wundere ich mich, daß die
Wasserhähne
vertauscht montiert wurden, das kalte Wasser links und das heiße
rechts.
Was nicht so unangenehm ist, wie wenn viel zu heißes Wasser aus
dem
Hahn mit dem blauen Ring kommt. Mit solchen Überraschungen soll
einem
wohl bewußt gemacht werden, wie schön es zuhause ist, wo man
alles kennt. Ein typisches Auswandererland hat seine eigene Art der
Heimeligkeit-Verherrlichung.
In Griechenland und in Spanien wollen sie einem im
Restaurant
gleich nach dem letzten Bissen einen Kaffee verkaufen. Kein Gedanke
daran,
daß man dem Magen ein wenig Zeit lassen sollte zum Verdauen, ehe
man
das Blut aufpeitscht, damit es das müde Gehirn wachrüttelt.
Die
Iren treten noch kürzer. Sie wollen einem schon zum Essen den
Kaffee
servieren.
Die Gedanken sind frei, sage ich mir. Und denke dreist
an
die
Korrelation zwischen Armut und Kinderreichtum, die hier eine weitere
Korrelation
zum Katholizismus aufweist, was auf das Thema Bildung verweist und auf
die Ungerechtigkeit, mit der die Natur die Menschen mit Intelligenz
ausstattet. Und ich lenke mich ab, indem ich mir klarmache, daß
Korrelation noch lange nicht Kausalität bedeutet.
| Sonnenuntergang in Dingle. Die Elemente sind im
Clinch, als wären Thor und Freya sich nicht einig. Wolken wehen
den Kampf kaschierend um die Bergkuppen, und die Sonne rollt
wehmütig den Kamm entlang, lugt da
und dort durch den weißen Vorhang. Ein rotmüdes
Abendgesicht,
wie sie hinterm Gehügel ins Bett geht, wie hinter einem Paravent.
Und
ich stehe da, wechsel die Farbe und bleibe ganz ohne zurück,
muß
mich mit der Nacht zufrieden geben. |
 |
Aus Spanien kommend, wo sogar Kühe in der
Stierkampfarena gegen Jungtoreros losgehen mußten, um als
potentielle Stiermütter auf die nötige Aggresivität
getestet zu werden, wandere ich in Irland über die Weiden,
zwischen den Ochsen hindurch, denen nicht nur alle Aggressivität
genommen wurde, denen man sogar die Hörner weggesägt hat. Was
sollen sie auch damit? Wo das Gras so üppig steht, brauchen sie
nur ihre lange Zunge, zum Rupfen, Rupfen, Rupfen. Und hinten lassen
sie es gleichzeitig – in Farbe und Konsistenz verändert –
rausfallen.
So unbeteiligt tuend wie Hundebesitzer, die wegschauen, wenn ihr
Liebling
auf den Bürgersteig macht. Als wäre es verboten, die Weide zu
düngen. Wie erbärmlich der Anblick des schwarzen Ochsen auf
dem
Hügel, wie er in strammer Osborne-Haltung vor dem Abendhimmel
steht.
Und keinen Blick hat für die Kühe, die mit ihm die Weide
teilen.
Weil man die Eier aus dem Nest geraubt hat. Flach wie eine leere
Wärmflasche
hängt der Beutel da, und aus dem Quast unterm Bauch schaut nie ein
spitzer
Glutblick hervor. Da kann ihm die schwarzweiß gescheckte Kuh noch
so
herausfordernd das Hinterteil zuwenden.
| Dingle hat was Besonderes zu bieten. Seit
Taucher im
Jahre 1984 in der Bucht vor dem Städtchen einem Delphin begegnet
sind, hat der Ort eine Attraktivität, die in allen
Reiseführern erwähnt wird, den Delphin Fungie. Und
täglich fahren die Touristen, die längst nach Zigtausenden
zählen, mit kleinen offenen Motorschiffen in die Bucht hinaus.
Für 17,50 DM auf Delphinjagd gehen, eine Stunde Jagdfieber
erleben. Das Tier kommt zuverlässig, sobald es die
Motorgeräusche
hört, und zeigt sich gern dem Publikum, wird versprochen. Und wenn
es mal nicht kommen sollte, ist die Fahrt kostenlos. Der Gehilfe des
Bootsführers schaut mit Scheinwerferaugen übers Wasser und
deutet mit der Hand mal nach rechts, mal nach links, wo sich aus der
Welle ein Sprungkörper löst. Und alles drängt sich mit
Ah und Oh an Backbord zusammen, gleich danach an Steuerbord, die Kamera
gezückt. Das sind fast immer kleine Pocket-Kameras. Die Zeit der
professionell geschulterten Videokameras auf starken
Männerschultern ist also schon vorbei. Und selbst die Leute mit
den einäugigen Spiegelreflexboliden haben nicht mehr die langen
Telerohre
drauf, dem Mann als schwarzer Lustschlauch vor dem Bauch wippend,
daß
er aussieht, wie ein vor Erregung auf die Hinterhand gestiegener
Zentaur.
Das Boot kreuzt hin und her, immer wieder von Luftsprüngen des
Delphins
begleitet. Ein zweites und drittes Boot, dann sogar ein viertes und
fünftes.
Das Objekt der Begierde wird eingekreist, von allen Seiten
schußbereit
anvisiert. Doch es führt die Überlegenheit des Tauchers vor,
ist
immer wieder woanders, immer wieder zu überraschend, um einen
guten
Schnappschuß abzugeben. Trotzdem, das Knipskistchen wegstecken
kann
man erst, wenn man sich klargemacht hat, daß das glatte
schwarz-graue
Wesen aus Kunststoff ist, von einem der Bootsführer heimlich
funkgesteuert
und natürlich gesponsert von der Firma Fuji. |
 |
An der Schnellstraße von Castleisland nach
Limerick
gesehen: Die Café-Bar, die sich mit etlichen Flaggen
schmückte. Natürlich die irische Flagge und natürlich
keine britische Flagge, aber die schweizer Flagge – und die deutsche
Flagge in der schon etwas überlagerten Fassung mit dem DDR-Symbol
drauf. So schnelles Changieren der Geschichte kennt der Ire halt nicht.
Das ist Irland. Wenn der Genießer beim heftigen
Hantieren mit Messer und Gabel an dem Haufen Fish and Chips auf seinem
Teller zu seiner Tischnachbarin sagt – natürlich mit vollem Mund
und nach etlichen Whiskeys: „Jetzt fühle ich mich als ein
besonders glückliches Zwischenglied der unendlichen
Nahrungskette."
Wer will es den Iren verdenken, daß sie so
unmäßig saufen. Sind sie doch jahrhundertelang mit den
Kochkünsten ihrer britischen Herren malträtiert worden. Da
kann man nur darauf ausweichen, sich flüssig
zu ernähren.
Junge Frauen mit nackten Armen überraschen durch
die
beiden Impfmale, die sie auf dem Oberarm tragen. Ja, richtig, diese
Pieksereien
gab es bei uns auch einmal. Gegen diese und jene Krankheit. Vor langer,
langer Zeit. Hier sind offenbar bis vor wenigen Jahren noch solche
Impfungen vorgeschrieben gewesen, vermutlich die eine gegen die
Gefahren des Protestantismus und die
andere gegen die drohende allgemeine Verweltlichung.
Die jungen Mädchen rundum. Längst sind sie
nicht
mehr alle rothaarig und sommersprossig. Dafür sorgt die
Kosmetikindustrie. Sobald die Sonne scheint, sehen sie in Irland nicht
anders aus als an südlichen Küsten. Und gehen genauso unter
Palmen daher. Ihre Brüste präsentieren sie, als wären
sie Fangeisen, bei jedem Schritt wie zuschnappend. Dafür werden
die nackten Arme nur sparsam bewegt, die babyglatten Achseln kaum
mal gezeigt, es sei denn ein Gegenüber, das sich schon ums Kinn
herum
rasiert, sei zu beeindrucken. Und die Füße schieben sich
scheinbar
ziellos dahin, wie es im weltweiten Fernsehdorf gerade en vogue ist.
Kinder, Kinder, wo man hinschaut. Ich muß die
Füße so vorsichtig setzen, um nicht draufzutreten, wie bei
uns daheim wegen der Hundescheiße. Doch während an vielen
Gebäuden und Straßen die großen Schilder stehen mit
den 12 goldenen Sternen auf blauem Grund,
die verraten, wer das alles finanziert, sucht man solche Hinweise bei
den
Kindern vergebens. Und fragt sich: Sind das die Arbeitslosen von
morgen,
wenn der üppige Geldsegen der Europäischen Union
Vergangenheit ist,
weil das Füllhorn über den neuen Ländern im Osten
ausgeschüttet wird?
Die Begonien, die mich tiefer durchatmen lassen, weil
ich
ihren Anblick aus meiner Kindheit kenne, als sie in Bayern die Balkons
schmückten, sie sind für mich dieselben Blumen, obwohl sie so
niewiederholbar sind wie das Wasser des Liffey, das ich gestern gesehen
habe. Weshalb ich den
heutigen Fluß zu kennen glaube.
Die größten Gebäude sind immer noch
die
Kirchen, doch die schönsten Häuser sind traditionell die
Kneipen. So einladend bemalt und mit Blumen geschmückt. Und
daß das Buffet hinterm Tresen
mit dem Mann in Hemdsärmeln aussieht wie ein Altar-Retabel, ist
sicher
kein Zufall. Der hier die Guinness-Messe liest, der Wirt, ist der
Seelsorger
der feuchten Seite des Ortes.
 |
An guten Abenden in der Woche ist der typische
Dubliner Pub ein wohlgefüllter Raum für die Erprobung der
Stimmstärke. So friedlich und geduldig sie im Straßenverkehr
sind, hier brüllt jeder Ire jeden Iren an, so laut er kann.
Und die Irinnen schrillen aus voller Brust dazwischen, daß es
eine Lust ist. Zum Glück versteht man nicht, was sie sich
gegenseitig an den Kopf werfen. Der Wirt verriet mir hinterher, man
habe
darüber gesprochen, wie schön der Abend sei. Und ich
verstand:
Ein allzulange unterdrücktes Volk berauscht sich an der eigenen
Lautstärke. |
So intensiv-katholisch wie man hier ist, die Sonn- und
Feiertage werden nicht mit dem Puri-Fanatismus arbeitsfrei gehalten,
wie bei uns daheim. Hier öffnen viele Läden, wenn man es als
Deutscher nicht erwartet. Und das Tourismus-Center Dublins ist in einer
wunderschönen Kirche untergebracht.
Immer Mensch bleiben!
Burlington-Hotel, Dublin. Der Speisesaal wie die Bar,
beide
in wagnerianisch bombastischer Üppigkeit gestaltet, nur wie zu
zwei verschiedenen Akten derselben Oper. Und die Musik ist britisch
kongenial. Zum Davonlaufen. Doch die Amerikaner, die dieses Hotel vor
allem füllen, können nicht davonlaufen. Dafür sind sie
viel zu alt, gehbehindert und massig. Sie sind in Irland auf der Suche
nach ihren Roots, wie sie voller Stolz sagen.
Müssen verdammt dicke Wurzeln sein, denn die Kolosse von Arkansas
genau
wie die Venusse von Villendorf, die Vertreterinnen des aktuellen
amerikanischen Schönheitsideals, stehen einem auf Schritt und
Tritt im Weg. Sind sie vielleicht nur hier, um die Iren davon
abzuhalten, ebenfalls auszuwandern?
Die Musik in Irland ist ein Kapitel für sich.
Wenn auch
für manch einen wegen ihrer hektischen Eintönigkeit kaum
auszuhalten. Trotz oder wegen ihrer Verwandtschaft mit bayerischer
Schrammelmusik. Dabei hätte man allen Anlaß, über die
Beständigkeit des keltischen Erbes zu staunen. Aber wenn sie dann
noch von britischer Feiermusik abgelöst wird, von diesem kakophon
aufgehäuften Bombast aus Pompösität und all den
versammelten Instrumenten, die auch mal drankommen wollen, kann ich nur
fliehen. – Doch ich werde wiederkommen. Versprochen.
|
Der
London-Test
Elf Tage in London, und du kannst deine Ohren
wegschmeißen. Für Umweltschutz hatten die Engländer ja
noch nie viel übrig, aber beim Umweltschaden Nr. 1, dem Lärm,
sind sie Spitze. Und das nicht nur, in der Aufführung von „Phantom
der Oper". Viel Lärm um nichts, um
gar nichts. Und weil dem überforderten Mister Webber keine einzige
einprägsame
Melodie mehr eingefallen ist, nicht einmal das Summ-Vergnügen auf
dem
Heimweg, wie bei „Hair" oder „Westside Story" oder „My Fair Lady"....
Fast möchte ich sagen: London ist die
europäische
Hauptstadt der Kids. Deshalb natürlich auch die Kapitale des
Lärms und des Drecks. Trotzdem eine Stadt, die man erlebt haben
muß. Nicht auf allen Straßen und Parkflächen Kot und
Köter, wie bei uns. Nur
Plastik und Pappe und Papier. Das läßt immerhin die Schuhe
sauber
bleiben. So konnte ich leider nicht die Dienste eines Schuhputzers in
Anspruch
nehmen. Ja, sogar so was Exotisches gibt es hier.
Klar, Thema 1 bei einem Englandbesuch ist immer das
Essen.
Ich will mich
nicht beklagen, wußte ich doch Bescheid. Zum genußreichen
Essen
hat London seine China Town. In den englischen Restaurants
dagegen findet man kaum was Ordentliches, dafür aber Toiletten von
geradezu
mediterraner Natürlichkeit. Londoner Lokale werben mit einem neuen
Sonderservice: Changing babies. Wunderbar, wo sonst hat man die
Gelegenheit, seinen Schreihals loszuwerden und ihn gegen ein ruhigeres
Kind einzutauschen. Im Ernst, diese typisch britischen Etablissements
sind ein Thema für sich. Ein Pub
fällt in der grauen Häuserreihe auf, wie das Tor zum Paradies
einem auffallen muß. Holzverkleidet die Wand, braun oder
schwedischrot,
große Fenster mit alter Verglasung und alles überwuchert von
bunten Balkonblumenwülsten und schwerhängenden
Blumenkübeln.
Aber kaum drin im Paradies, findet man alles etwas zu schmuddelig und
viel
zu laut. Dabei ist es oft gar nicht einfach hineinzukommen. Im Eingang
stehen
imposante schwarze Kerle, in schwarz gekleidet, gefährlich
aussehend
wie Gorillas, die jeden einzelnen abschätzig betrachten und
entscheiden,
ob sie ihn reinlassen oder heimschicken. Vor der Disco machen sie auch
–
bitte Arme hochnehmen! - peinlich genaue Leibesvisitationen und
durchwühlen
jedes Handtäschchen.
Die Söhne Afrikas sind heute in der britischen
Hauptstadt die Herren über das Freizeitvergnügen. Dafür
kutschiert der korrekt gekleidete
Engländer mit der Dienstmütze auf dem Kopf die asiatische
Familie
im Rolls Royce durch die Stadt. Britannia rules the waves? Wie sich die
Zeiten
ändern. Auch das vielgerühmte Völkergemisch Englands.
Die
Kolonialgeschichte hat wie alles Avers und Revers. Übrigens hatte
ich
sehr schnell heraus: In England erkennt man die deutschen Touristen
daran, daß sie Brille tragen. Damit haben sie den Briten einiges
voraus,
denn deren staatliche Gesundheitsbehörde ist knapp bei Kasse und
denkt
gar nicht daran, jedem ein, zwei, drei Brillen aufzudrängen.
Beim Blick aus dem Fenster im 7. Stock des Hotels am
Piccadilly Circus die bange Frage auf den Lippen: Geht es nicht weiter
aufwärts mit Great Britain? Zwar imponierend im Morgenlicht Lord
Nelson, der Säulenheilige des Landes, wie er erstaunt das
Riesenrad auf dem jenseitigen Ufer der Themse anstarrt. Und auch die
ausgefransten Türme des Parlamentsgebäudes machen Eindruck,
wie sie mit etlichen Kuppeln und einer Handvoll halbhoher
Hochhäuser wetteifern. Aber auf die pleiteplatte Zeltkonstruktion
des Dome schaut Nelson vermutlich nur mit dem kaputten Auge. Da bin ich
ganz
anders. Soweit ich auch den Blick schweifen lasse, ich sehe nur
sechs
Baukräne. Da hatte ich ja in Heidelberg beim Blick vom
Schloßberg über die Altstadt mehr gezählt.
Doch die Touristen bringen gutes Geld in die Stadt.
Viel
zuviel. Zum Ausgleich dafür, daß aus dem Wasserhahn
überm winzigen Waschbecken des Vier-Sterne-Hotels, Zimmerpreis
360,- DM die Nacht, kaum Wasser kommt, erfrischt man sich mit einigen
kräftigen Bürstenstrichen über die Kopfhaut. Froh,
daß die Nacht geschafft ist. Für viel zuviel Geld bei dem
recht mäßigen Standard der besseren Hotels in der City liegt
man hinter einem Lärmvorhang wie in einem Himmelbett. Und etliche
Male in der Nacht hebt hinter dem Vorhang ein helles Klingen an,
als öffnete sich der Siebente Himmel. Dabei stört bloß,
daß ein dämlicher Autofahrer schon wieder den
permanenten Verkehrsstrom unterbricht und mit wildem Hupen von
Dutzenden anderer Autos zur Ordnung
gerufen wird. Zwischen Piccadilly Circus, Leicester und Trafalgar
Square
wohnt offenbar kein Mensch mehr. Anders wäre es nicht
möglich,
daß Nacht für Nacht minutenlange Hupkonzerte um die
Häuserblocks
wehen, vor Mitternacht und nach Mitternacht, um eins und um zwei und um
drei
und um vier. Schon wieder geht's los, diesmal mehr im Stakkato als im
Dauerton.
Der Verkehr ist wie nicht anders zu erwarten
megastadtmäßig megaunmäßig. Dabei hat die
Londoner Polizei offenbar kein Interesse daran, ihn flüssig zu
halten. Läßt sie doch Falschparker nicht gleich abschleppen,
um das Hindernis schnellstmöglich zu beseitigen, sondern
verpaßt dem Wagen eine schwere gelbe Eisenkralle an einem der
Hinterräder und pappt einen Zettel auf die Windschutzscheibe mit
einer
Warnung vor dem Versuch abzufahren. So ist sichergestellt, daß
das
Hindernis bleibt, in jedem Fall länger da stehen bleibt als der
Fahrer
vorhatte, der nun erst einmal die Polizei anrufen und ihr Erscheinen
abwarten
muß. Das sind so Beobachtungen an der Ampel. Ich mußte ja
erst
lernen: Kein Fußgänger wartet hier, bis die Ampel grün
zeigt.
Das ginge überhaupt nicht, weil dabei ein Menschenauflauf
entstehen würde,
der nicht mehr auf den Bürgersteig paßt.
Für den Fremden sehr angenehm: Die Beschilderung
der
Straßen ist vorbildlich. Da kommt man mit dem kleinen
Reiseführer in der Hand und den gutgemachten Prospekten der
Stadtinformation bestens zurecht. Allerdings ist mal die underground
angezeigt, mal die tube, und ein anderes Mal die subway. Kein Problem,
denkt man. Doch das Schild mit dem Hinweis Hyde Park Corner Subway
führte mich nicht wie gewünscht zur U-Bahn, sondern in eine
Unterführung. Hier, verstand ich, ist der Subway gemeint und nicht
die Subway. Der verfluchte Nachteil, daß das Englische keine
unterschiedlichen
Artikel kennt. Und dieses sprachliche Krüppelholz soll uns als
internationale
Wissenschaftssprache dienen.
Man kann natürlich auch bloß zum Einkaufen
nach
London fliegen. Doch stellt man dann schnell fest: Das Londoner
Großkaufhaus Harrods ist ein Gruselkabinett, eine Kreuzung aus
Grab des Tut Ench Amun und Taufkapelle im Jugendstil. In das zweite
Großkaufhaus der Stadt, das Liberty, braucht
man überhaupt nicht reinzugehen, es ist von außen am
schönsten. Und das dritte im Bunde, Selfridges, übertrifft
sie beide damit, daß es überhaupt nichts bietet, was
ablenkt. Wovon? Na, von der innigen
Befriedigung, die man empfindet, wenn man soviel sieht, was man nicht
brauchen
kann. Und was kann man noch brauchen bei dem extrem ungünstigen
Wechselkurs?
Für uns alles viel zu teuer, weil die Engländer so gescheit
waren,
sich nicht den Euro-Bären aufbinden zu lassen.
Überall in der stolzen City of London stehen
Statuen von
Feldmarschällen herum. Die in Stein gemeißelten Lebensdaten
der erstaunlich alt gewordenen Herren verraten peinlicherweise,
daß sie schon immer in größter Ruhe am Rande des
Geschehens gestanden haben, auch damals, als sie ihre Soldaten
in den frühen Tod geschickt haben. Horatio Nelson, der
Säulenheilige vom Trafalgar Square, hat sein Leben wenigstens in
der Schlacht ausgehaucht. Etwas abseits ein Denkmal, das an die
Gefallenen des Krieges 1914-19 erinnern soll. Komisch, uns reicht
14/18. Aber das ist wohl typisch britisch: Mehr Krieg fürs Geld.
Selbstverständlich bin ich auch ins
Charles-Dickens-Museum gepilgert. Der Vorführdichter Londons,
bekanntlich in widerlicher Armut aufgewachsen, dann aber durch seine
realistischen Schilderungen dieser Not schnell berühmt und
vermögend geworden, er fiel schließlich doch dem Geld zum
Opfer. Schon mit 58 Jahren hat ihn der Schlag dahingerafft, weil er
immer weiter wie ein Wahnsinniger geschrieben und öffentliche
Auftritte absolviert und haufenweise Geld gescheffelt hat, auch als er
das längst nicht
mehr nötig hatte. Armut prägt halt, sie verfolgt einen durchs
ganze Leben und erwischt einen so oder so. Aber immer noch besser, mein
lieber
Charly, so als so, isn't it.
Immer lohnend ist ein Besuch im Finanzdistrikt. Da
sieht man
die korrekt gestylten jungen Herren und Damen, wie sie vor einem miesen
Lokal Schlange stehen oder aus der Klappschachtel ihren
Fast-Food-Fraß äsen. Im Moment sind hellblaue statt der
weißen Oberhemden Gesetz. Die Karrierefrauen tragen dunkle
Hosenanzüge oder Jackenkleider. Wichtig ist nur, daß es dem
Material nichts ausmacht, wenn man auf dem Rand des Denkmals oder
auf dem Treppenabsatz sitzt und schon mal ein
Pommes-Frites-Schnitzelchen fallen läßt. Der
vielgerühmte Neubau von Lloyd's zwischen den Traditionskästen
ist ein modernistisch gestaltetes Monstrum aus
Weißblechdose und Betonsäulen und so vielen Röhren, als
sollten
die Geldflüsse visualisiert werden. Nun ja, da heute Fabriken im
Grünen
den Landschaften schonend angepaßt werden, kann man in der Stadt
Bürohochhäuser
schonungslos fabrikscheußlich drapieren.
Ein Erlebnis für sich ist das Eintauchen in das
alte
London, im Tower und im London-Museum. Da kann man sc |
